Анджелина Джоли пригласила Саймона Унглесса в резиденцию Atelier Jolie

Индивидуализация, перепрофилирование, пошив и починка одежды, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь, лежат в основе Atelier Jolie, бизнеса Анджелины Джоли в сфере устойчивой моды. На этой неделе ее нью-йоркский магазин приглашает на работу своего первого художника-резидента, Саймона Унглесса, гравера, который появился на лондонской модной сцене 90-х, сотрудничал с покойным Александром Маккуином и Сарой Бертон для создания мужской коллекции McQueen весной 2024 года. В магазине по адресу Грейт-Джонс-стрит, 57 (бывшее ателье Жан-Мишеля Баския, что вполне уместно) покупатели могут принести свои собственные изделия или купить что-нибудь из фирменного магазина Atelier Jolie deadstock и винтажной коллекции Ungless, чтобы переосмыслить их.

В студии на первом этаже он занимается индивидуальной печатью на шелкографии для покупателей и будет руководить монопечатью на занятиях по пошиву одежды в среду и четверг. Билеты стоимостью 25 долларов были распроданы в течение нескольких минут после размещения. “Пребывание здесь дало мне возможность напрямую работать с клиентами, сообщая им, что то, чем они уже владеют, — это все, что им нужно.

Им не нужно покупать больше. Одна женщина сняла свою футболку, и я распечатала ее вместе с ней”, — рассказала дизайнер. “Что можно сделать, чтобы вы снова влюбились в вещь и захотели носить ее, а может быть, и сохранить навсегда? Именно об этом я их и спрашивал. Компания Ungless, базирующаяся в Ларкспуре, штат Калифорния, недавно покинула академию моды после 27 лет работы, чтобы сосредоточиться на «When Simon Met Ralph», своей линии винтажной одежды ручной росписи и принтов deadstock, которая продается в Atelier Jolie и онлайн.

Его уникальные работы продолжают панк-традицию Лондона 90-х, но с калифорнийской позицией защитников окружающей среды, направленной против истеблишмента и отходов индустрии моды. 57-летний Унглесс работает в своей квартире, расположенной среди секвойй, где он использует задний двор как студию для создания кружевных рисунков на свитере, следов шин “roadkill” на женственном пальто из искусственной овечьей шерсти и складок trompe l’oeil на куртке Claude Montana. Некоторые изделия выполнены в винтажном стиле, на других даже нет этикетки. “Это может быть что-то из любого десятилетия, все зависит от того, подходит ли это с точки зрения тканей и силуэта, и что я могу сделать, чтобы это как-то изменить”, — сказал он во время недавнего интервью дождливым утром в округе Марин, объяснив, что он работает в местных благотворительных магазинах, а иногда и по доброй воле, когда может найдите что-нибудь из того, что все чаще становится “целым запасом Шеина”. Модель в белых парусиновых танцевальных ботинках с ручной росписью позирует в многоцветном хлопковом платье-рубашке в клетку, украшенном трафаретной печатью, окрашенном вручную и отбеленном, потрясающе красивом прозрачном черном кружевном платье с капельками черного латекса на лифе, и красном вечернем платье с пышными рукавами и бантом на талии, с монопечатью и черными складками.

Джоли нашла Ungless через Instagram, в прошлом году они познакомились по видеосвязи, и она начала закупать его работы, когда открыла магазин в прошлом году. “Очень важно, что Саймон стал нашим первым художником-резидентом. Примечательно, что он готов поделиться своими навыками и опытом и сделать свое ремесло доступным для всех”, — написала Джоли в электронном письме. “Те, кто работает в индустрии, знают Саймона и его талант, но сотрудничать абсолютно с любым, у кого есть одежда, которую можно обновить, и предлагать ее по доступным ценам — это великодушно и не требует особых усилий.

Именно этого мы действительно хотим добиться с Atelier Jolie и нашим домом на 57-й улице. У каждого должна быть возможность творить, учиться и делиться идеями с лучшими мастерами со всего мира”. “Я думаю, она провела небольшое исследование, чтобы узнать, чем я занимался в прошлом, и ей понравился тот факт, что я был учителем”, — сказал он о поиске Джоли креативщиков, которые могли бы переделывать одежду, будь то кройка и шитье, окрашивание или какая-либо другая техника. “Все это восходит к 10-летнему возрасту, панк-року и тому, что мы не могли позволить себе пойти в Sex and Seditionaries”, — сказал он о своей эстетике DIY. Он использует те же приемы с 1992 года, когда его принты с изображением персонажа Роберта Де Ниро Трэвиса Бикла появились в коллекции Маккуина “Таксист”, которую он помогал создавать вместе со своим другом и соседом по комнате в Сентрал-Сент-Мартинс. (Недавно компания Ungless воссоздала эту коллекцию, которая, как известно, представляла брюки bumster, а затем была украдена из лондонского бара, для выставки “Мода бунтарей: 30 лет лондонской моды” в Музее дизайна в Лондоне. ) Прорезиненные капельки на платьях и свитшотах также отсылают к тому времени, которое ознаменовало начало многолетнего сотрудничества с Маккуином в области печати, которому он присвоил степень почетного доктора Академии искусств в 2006 году. — Все это появилось благодаря работе у Ли в нашем саду за домом.

Мы украли форму одежды у Saint Martens, завернули ее в пленку Saran, чтобы защитить от краски, которой мы покрывали одежду, а когда закончили, то посмотрели на нее и сказали: ”Это потрясающе», — вспоминает Унглесс о разрисованном пластике. “Ли разрезал его сзади, прикрепил застежку-молнию, и оно появилось на подиуме в 94-м году под названием «Nihilism» и стало его визитной карточкой. Все, что он делал из этого.. на протяжении многих лет — формованная грудь [накладка] и корсет — было создано в то время.

И я до сих пор делаю это по частям. Я шью кружевные платья, которые заворачиваю в латекс и покрываю поверх него.…Думаю, я в некотором роде мастер своего дела”, — сказал он. Унглесс также познакомил Маккуина с Сарой Бертон, которая стала креативным директором бренда после смерти дизайнера в 2010 году. Их давняя дружба привела к совместной работе над мужской коллекцией McQueen spring 2024, которая сейчас представлена в магазинах, — одной из последних перед выходом из дома.

Хотя британский дизайнер по-прежнему был тесно связан с лондонской сценой, в 1996 году он переехал в Сан-Франциско, чтобы помочь основать университетскую школу моды Academy of Art, и в итоге в 2014 году был назначен исполнительным директором. Почти сразу после приезда в Калифорнию Унглесс осознала необходимость того, чтобы экологичность стала частью образования в области моды. “Все началось в 1997 году, когда я отправился в Центральную долину на экскурсию по ферме и полностью освоился, мотаясь туда-сюда с Ли в Париж и Лондон.

Я узнал о влиянии хлопководства со всеми его пестицидами на окружающую среду”, — сказал Унглесс, вспоминая пруд, наполненный загрязненной водой, который находился под линией перелета, где гнездятся перелетные птицы. “Они показали нам все эти фотографии цыплят-уродцев, и я связал это с окружающей средой и ее влиянием на дикую природу…Затем я начал включать это в учебную программу, в том числе поручив производителям экологически чистых тканей и волокон спонсировать студентов”. Уже тогда, до господства быстрой моды, он понимал, что экологичность будет трудно завоевать в индустрии в целом. “Но я подумал, что если я смогу снабдить студентов информацией, то их не будут нанимать в качестве дизайнеров, но они смогут пойти в Ralph Lauren или куда-нибудь еще и распространять информацию. Вот как это происходит, это тихая революция”. Унглесс покинул университет в прошлом году, разочаровавшись в системе образования в области моды. “Я думаю, что образование во всем мире превратилось в еще один уровень токсичного бизнеса.

Заполняйте места, проводите людей по классам, и никто не потерпит неудачу. Вы знаете, ресурсы сокращаются, сокращаются, сокращаются, сокращаются, сокращаются. Я потерял очень многих из своей команды — 17 человек за один день. И тогда я просто надеялся, что смогу продолжать работать”, — сказал он. Сегодня он сомневается в жизнеспособности системы, поскольку с каждым годом все больше студентов модных программ заканчивают учебу, у них остается все меньше возможностей и все больше долгов. “Индустрия модного образования находится в том же состоянии, что и модный бизнес в целом. И я больше не чувствовал себя комфортно, продолжая мечтать о том, что в конце этого что-то есть”. Токсичные методы ведения бизнеса также наносят ущерб индустрии моды: предварительные коллекции и ежемесячные распродажи наводняют рынок продукцией, которая кажется менее продуманной и продумываемой, в то же время нанося вред окружающей среде. “Все дело в долларах и прибыли”, — сказал он. “Что мне действительно нравится в Анджелине, так это то, что она рассказывает о людях, участвующих в процессе производства, прямо от фермера, который выращивает волокно.

Это этичный подход, который не сводится исключительно к прибыли, а также сохраняет искусство и ремесло”.

Твитнуть