Джозеф Альтузарра отказывается от участия в шоу «Цирк моды»
“Есть что-то непристойное в том, как сейчас выглядит индустрия”, — сказал Джозеф Альтузарра, имея в виду цирк знаменитостей на сегодняшних показах мод роскошных супербрендов. “У меня действительно такое чувство, что я отказываюсь от участия”. На 15-летнем юбилейном показе дизайнера на Неделе моды в Нью-Йорке, который состоится в воскресенье в его студии, он собирается вернуться к чему-то сдержанному и эксклюзивному, пригласив 70 человек, которые были частью его жизни и карьеры с самого первого дня.
Он хорошо помнит свою первую выставку в феврале 2009 года в небольшой художественной галерее, которую он получил бесплатно в обмен на подаренную одежду сотрудникам галереи. “Я помню, как подошел к банкомату и снял 650 долларов, чтобы оплатить прическу и макияж”, — сказал он во время раннего утреннего визита в свою студию на этой неделе. “Моя мама испекла печенье, у нас на полу стоял бумбокс, и я буквально нажал на воспроизведение, когда началось шоу”. Составляющие его бренда были заложены с самого начала — чувственность и мастерство, которые порой приобретали богемный оттенок. Осенью 2012 года он представил свой взгляд на пошив одежды, показав юбки с разрезами, которые стали его визитной карточкой, и бушлаты, за которыми клиенты приходят к нему и по сей день.
Весной 2015 года на подиуме появилось его первое из множества платьев-рубашек, кокетливое в синюю клетку, в очаровательном стиле, который был одновременно и редакторским, и прагматичным. А к весне 2016 года зеленое платье-рубашка в стиле тай-дай имело такой коммерческий успех, что стало образцом для создания платья сезона, а также позволило красителю шибори стать постоянным мотивом коллекции.
После четырехлетнего пребывания в Париже, когда его одежда стала более модной, Альтузарра в 2021 году вернулся в Нью-Йорк и теперь как никогда уверен в том, чего он добивается. В прошлом году он открыл свой третий магазин после нью-йоркского флагмана и Хэмптонса в Палм-Бич, штат Флорида.
Он перешел от мажоритарной оптовой модели к оптовой торговле 50/50 и d-t-c, и бизнес растет на 30% в годовом исчислении. “Это самый важный год в нашей истории, и самое интересное, что продукт действительно находит отклик. Я думаю, что мы действительно [лучше] понимаем, кто наш клиент, и это изменило мой подход к дизайну.
Раньше целью моего творческого процесса было показ. А теперь целью является одежда на клиенте”. Это привело к тому, что коллекции стали менее тематичными. “В осенней коллекции меня очень заинтересовала идея о том, что со временем вещи будут казаться более собранными”, — сказал он во время предварительного просмотра. “Я не думаю, что люди сейчас идут в магазин и покупают историю.
Они покупают великолепную вещь — жакет от Celine, великолепные брюки от Phoebe Philo и великолепный блейзер от Saint Laurent — и продолжают выбирать”. Ранее, если бы он придумал черно-белое платье в стиле героя Арлекина, подобное тому, что представлено в его осенней коллекции, оно, вероятно, стало бы частью истории с плиссированной юбкой и свитером на пуговицах — по его словам, это было бы очень выгодное предложение. “Вместо этого есть один уникальный предмет, который существует совершенно независимо от остальной коллекции, что, безусловно, стало новым вызовом. Розничные продавцы уже купили эту коллекцию, и мы не были уверены, как они на это отреагируют.
И я думаю, что им это действительно понравилось. Это больше похоже на то, что они покупают товары”. В последние сезоны к такому подходу прибегали многие другие дизайнеры, от Алессандро Микеле, когда он работал в Gucci, до Тори Берч. Главная идея осеннего показа 2024 года — “выглядеть одетым”, — сказал он, вдохновляясь одеждой для верховой езды (Альтузарра участвует в соревнованиях по верховой езде в Хэмптоне), гламурными портретами Тамары де Лемпицкой и принцессой Дианой. Здесь чувствуется стремление к безвременью. “Я был бы вне себя от радости, если бы через 15 лет у нас был бизнес Дриса [Ван Нотена].
Я думаю, что это своего рода траектория. И что делает Altuzarra особенной — и, конечно, я предвзята, но думаю, это также выделяет нас среди наших коллег — так это то, что мы всегда продавали одежду настоящим людям. Я никогда не был брендом или человеком, стремящимся к крутости, я просто не уверен, что это в моем характере. На самом деле я не стремлюсь быть крутым. “Наша сила на самом деле в производстве одежды, которая является основой нашего бизнеса, и я думаю, что в этом есть огромный потенциал для роста.
И что было интересно в таких проектах, как сотрудничество с West Elm, и у нас появляется все больше проектов, так это реальный резонанс бренда в моем сообществе”, — сказал он. После Нью-Йорка и Палм-Бич, Лос-Анджелес является следующим рынком, который он рассматривает в качестве места для открытия магазина.
Он также добился успеха, проводя показы в других городах, таких как Шарлотт, Северная Каролина и Сент-Луис. “Женщины действительно жаждут моды”. В 2013 году Kering инвестировала в Altuzarra миноритарную долю, но в 2020 году они по-дружески расстались, и с тех пор бренд финансируется за счет собственных средств. “Я до сих пор общаюсь с ними, они помогают почти как настоящие отцы семейства”, — сказал он. “Так что у меня есть очень хороший опыт работы с группами. И это определенно то, чем я готов заняться снова”.
