Жан-Поль Готье размышляет о своей выдающейся карьере в сфере моды

В конце 80-х Жан-Полю Готье предложили воспользоваться своей стремительно растущей международной известностью и выпустить духи. “Я предпочитаю записывать пластинки”, — таков был его ответ и предыстория его необычного электро-поп альбома 1989 года “How to Do That”, который познакомил новую аудиторию с его корсетами, кроем в клетку, платьями с конической грудью и его очень сильным французским акцентом. (На обложке альбома было фонетическое написание “Aow Tou Dou Zat”.) “Не то чтобы я был против этого, но я нашел это очень банальным: ”Хорошо, ты делаешь коллекцию, а после тебе следует заняться парфюмерией, а потом, возможно, косметикой“, — рассказывает он в интервью, издавая взрыв смеха после того, как произнес кульминационную фразу: «Я могуНе могу сказать, что пластинка принесла мне столько же денег, сколько perfume, но это был настоящий опыт. “Предполагалось, что он попадет в топ-50, но я добрался только до 53-го места”, — говорит он об этом альбоме, снова смеясь над своим увлечением звукозаписью.

Сегодня, в возрасте 71 года, Готье, такой же энергичный, каким он был в клипе “How to Do That”, признает, что его дом моды развивался нетрадиционным, а иногда даже “хаотичным” образом. В отличие от большинства представителей heritage во Франции, он начал с одежды прет-а-порте, гораздо позже добавил моду, в значительной степени полагался на лицензии и начал открывать бутики практически в последнюю очередь.

Он ни о чем не жалеет. “Я никогда не был дизайнером с бизнес-видением, и у меня никогда не было амбиций стать властелином вселенной”, — говорит он как ни в чем не бывало, описывая дизайн одежды как любимую игру, в которую он никогда не уставал играть. “Я никогда не начинаю какой-либо проект с какой-либо другой целью, кроме «я бы с удовольствием это сделал». Получать удовольствие от работы — это самое важное”. Несмотря на то, что в 2020 году он официально покинул подиум с незабываемой феерией песен и танцев, он продолжает помогать приглашать кутюрье в парижский дом моды, носящий его имя и принадлежащий испанской группе красоты и моды Puig, и ежедневно набрасывать идеи.

И его склонность к шоу-бизнесу ничуть не уменьшилась. ”Fashion Freak Show», его автобиографическое ревю, в котором все поют и танцуют, дебютировавшее в Париже в 2018 году и получившее признание, будет идти в миланском театре Арчимбольди более двух недель, начиная с 7 марта, а затем, 4 апреля, состоится трехнедельное выступление в барселонском театре Колизей. Он также проговорился, что у него в запасе есть новый развлекательный проект: он назначен художественным руководителем нового полнометражного анимационного фильма, подробности которого будут раскрыты этим летом. “Это так забавно, потому что это также расскажет о том, что я знаю, — о моде”, — говорит он со смешком.

Дизайнер прославился костюмами для нескольких крупных фильмов, включая “Пятый элемент”, “Город потерянных детей”, “Кика” и “Повар, вор, его жена и ее любовник”, но это его первый опыт создания мультфильма. Он уже наслаждается тем, что “с помощью анимации вы можете делать даже то, что невозможно в реальности. Это все спецэффекты”. Один из самых любимых и культовых модельеров Франции, известный своими матросскими нашивками, килтами и фирменной прической с плоской вершиной, Готье остается неотъемлемой частью современного духа времени, особенно в условиях, когда гендер, разнообразие и самовыражение доминируют в дискурсе социальных сетей среди молодого поколения. Выдающийся создатель культуры, Готье был там, он сделал все это несколько десятилетий назад, просто стремясь возвеличить различные виды красоты.

Его пьесы о гендере были вдохновлены такими людьми, как Эдвига Белмор, клубная героиня 80-х и 90-х, которую парижские тусовщики называли “королевой панков”. Готье восхищался ее фигурой, обесцвеченными волосами и мальчишеским обаянием. “Существует не только один вид красоты”, — подчеркивает он.

В интервью, взятом в тускло освещенном гостиничном номере с едва заметным БДСМ-декором, дизайнер также объясняет, какое огромное влияние на его эстетику оказали блошиные рынки. В начале своей карьеры он покупал винтажную одежду, чтобы изучить ее дизайн и поучиться у нее.

Но он также влюбился в неповторимые цвета старой одежды, независимо от того, выветрилась ли она на солнце, потерлась ли, слишком часто стиралась или недостаточно. “Это очень вдохновляло меня, потому что цвета иногда были более красивыми, например, синий, который немного пожелтел”, — с энтузиазмом рассказывает он. Среди самых громких заявлений Готье о том, что он прославился тем, что одел Мадонну в нижнее белье с коническим лифчиком и в тонкую полоску для ее тура 1990 года, а также одел мужчин в юбки в 1984 году.

Дизайнер не может вспомнить, было ли много покупателей на его мужскую одежду, похожую на килт и фартук. “На самом деле, это было сделано для мужчин, но, знаете, некоторые женщины могли бы носить это”, — говорит он как ни в чем не бывало, вспоминая, что его тогдашний партнер по производству, итальянская компания Gibo, рассказала ему, что некоторые из просторных мужских пиджаков, которые он делал в своей женской коллекции, были его покупали мужчины, и что многие женщины покупали куртки из его мужской коллекции. Готье говорит, что в то время он очень восхищался пошивом одежды Джорджио Армани, но его подход был более нетрадиционным и снова основывался на винтажности. “Благодаря своему опыту работы на блошиных рынках я понял, что размер не так важен”, — объясняет он. “Иногда девушки покупали куртки не своего размера, часто находя их слишком большими”. Готье не только ценит привлекательность такого “бойфрендовского” пиджака с напуском, но и обожает закатывать чрезмерно длинные рукава, открывая подкладку пиджака, купленного на блошином рынке.

Он намеренно использовал последний в качестве фирменного стиля, украсив подкладку фирменными морскими полосками для своей первой мужской коллекции, а затем и для нескольких своих женских показов. “Я всегда использовал это как идею”, — говорит он. В то время как мужские юбки вряд ли были коммерческим хитом, Готье поразил их своими татуировками, которые стали главной темой его весенней коллекции 1994 года. Он напечатал их на сетке, напоминающей чулки телесного цвета, которая считалась первой в производстве готовой одежды, и они отлично продавались. История повторилась в 2023 году, когда дом переиздал tattoo styles, которые почти сразу же появились на таких моделях, как Bad Bunny, Кайли Дженнер и Ice Spice.

Учитывая, что среди молодого поколения модно все, что связано с 90-ми и 20-летним сезоном, дом Готье, который сейчас возглавляет креативный директор Флоренс Тетье, выпустил капсулы, посвященные коллекции 1995 года, основанной на образцах французского художника Виктора Вазарели в стиле оп-арт, а совсем недавно — платью Jean Paul в клетку. килты, матросские нашивки и кепи. Умные, непочтительные сочетания джинсовой ткани и боксерских костюмов — это один из других «измов Готье», которые до сих пор сохраняют свою привлекательность, предоставляя современным дизайнерским студиям готовой одежды и приглашенным кутюрье широкий простор для экспериментов.

Некоторые из модных изобретений Готье в свое время были созданы благодаря ограниченному бюджету. Дизайнер откровенно признается, что первые годы его работы в этом бизнесе были нелегкими, и, чтобы удержаться на плаву, он заключил сделку с Gibo, согласно которой он будет разрабатывать собственную коллекцию, в том числе серию дождевиков Bogeys, названную в честь некоего Хамфри, при условии, что компания будет производить и распространять его фирменную готовую одежду. “Поскольку у меня не было денег, я действительно должен был проявить творческий подход”, — вспоминает он. “Я помню, что для одного из моих первых показов у меня не было денег на обувь, поэтому я надела на моделей толстые зимние носки и приклеила подошву снизу”. Кто знал, что Готье был изобретателем ботинок-носков почти за 50 лет до того, как Vetements и Канье Уэст поспорили в Instagram о том, кто сделал это первым? (Хэштег #NothingBeatsTheOriginal стал центром онлайн-перепалки). Приписывайте это способности Готье к изобретательству, изобретательности, которой требуют финансовые трудности, его бунтарскому, но в то же время игривому духу и взгляду, который постоянно блуждает в поисках новых стимулов.

Развивая пример с обувью-носком, Готье говорит, что позже он натянул настоящие носки поверх ботинок на высоком каблуке, продев шпильки в специальное отверстие на пятке. “Это всегда было похоже на то, как сделать что-то из ничего», — говорит он. Дизайнеру также нравятся такие противоречия, которые заставили его создать, вероятно, первые кроссовки на высоком каблуке для своей весенней коллекции Junior Gaultier 1988 года, и воплотить скромные модные архетипы, такие как синие джинсы или матросский топ, в захватывающие дух творения от кутюр. “Я начинал не с больших денег, что в некотором смысле давало мне свободу..

Нужно быть более креативным”, — говорит он. И все же его дом стал всемирно известным и одним из столпов французской моды. В 1991 году он основал свой косметический бизнес, в 1997 году присоединился к модному календарю, а в 2000 году открыл подразделение аксессуаров. На вопрос, как ему удавалось добиваться таких завидных творческих результатов на протяжении почти полувека, он просто пожимает плечами, объясняя, что “мне всегда было приятно играть в свою игру моды”. Ему даже не нужно было отправляться в экзотические путешествия для вдохновения, потому что его зоркий взгляд всегда впитывал многое из того, что он узнал о Париже и его жителях, о лондонских блошиных рынках на Портобелло-роуд и Кэмдене, а также о его ненасытном пристрастии к кино, театру и телевидению, хорошему или плохому.

И хотя его мотивацией всегда было организовать театральный, зрелищный показ мод, он также понимал, что “должен создавать одежду, которую можно носить, а не только экстравагантную”.

Твитнуть