Коллекция Tiffany &Co. Blue Book 2024 в Лос-Анджелесе : эксклюзивный предварительный просмотр

ЛОС—АНДЖЕЛЕС — Tiffany &Co. Обращается к небесам и звездам, представляя в Лос—Анджелесе свою коллекцию Blue Book 2024 года выпуска. В четверг вечером Аня Тейлор-Джой, Эмили Блант, Галь Гадот и еще 150 друзей модного дома LVMH Moet Hennessy, принадлежащего Louis Vuitton, посетят презентацию в историческом поместье Беверли.

Они пойдут по стопам Уильяма Рэндольфа Херста и Мэрион Дэвис, которые жили в этом доме в 1940-х годах, Бейонсе, которая снимала здесь часть фильма “Black Is King”, и многих других, которые на протяжении многих лет использовали эту достопримечательность в качестве съемочной площадки. WWD получила эксклюзивный обзор коллекции Celeste от Натали Вердей, художественного руководителя Tiffany &Co. по производству ювелирных изделий и бижутерии высокого качества, — категории, которая, по словам главного исполнительного директора Tiffany Энтони Ледрю, бросает вызов замедлению роста роскоши и является “доказательством рецессии”. Впервые опубликованная в 1845 году, «Синяя книга» Tiffany &Co. стала первым каталогом ювелирных украшений, который был разослан по электронной почте американским домохозяйствам.

В последующие десятилетия на страницах этого каталога появились легенды о роскоши, на которых были представлены самые экстравагантные камни и изделия. “На самом деле, все началось с золотой лихорадки на Западном побережье, именно тогда [Чарльз Льюис Тиффани] понял, что здесь можно разбогатеть”, — сказал Ледрю о первых маркетинговых усилиях, которые вылились в коллекцию Blue Book, версию высокой моды для дома. «Селеста» — самая крупная коллекция «Синих книг» на сегодняшний день по количеству и розничной стоимости. Всего 157 экземпляров, средняя цена которых “приближается к миллиону, если не выше”, — сказал Ледрю.

Коллекция создана под руководством легендарного ювелира Tiffany Жана Шлюмберже, который присоединился к компании в 1956 году и положил начало золотой эре благодаря своим фантастическим дизайнам, вдохновленным природой. “В прошлом году мы работали над проектом «Неожиданно», «погружаясь в морские глубины». Селеста двигалась в противоположном направлении — к солнцу, космосу, лучам света, фантастическому миру мистических символов”, — сказал Вердейл во время экскурсии по четырем залам с драгоценностями, где были представлены самые дорогие изделия от кутюр и переосмысленная классика Шлюмберже в бирюзовом цвете «Спящая красавица», жемчуге и драгоценных камнях, а также многое другое изделия начального уровня (если так можно выразиться в данной среде) с мотивами звезд, бахромы, эмали, птиц и рыб, а также первые сумки Tiffany &Co., в которых использованы элементы ювелирного искусства.

Жемчужиной коллекции является потрясающее колье с крылатым бриллиантовым пегасом, вдохновленное символом полета, из платины и 18-каратного желтого золота с бриллиантом весом более 20 карат. “Это способ работы с бриллиантами различной пикселизации, всевозможной огранки.. и мы разработали новую оправу для перьев, новый способ обработки металла”, — сказал Вердейл, подчеркнув, что эта техника придает блеск золоту и платине. В других изделиях использованы элементы созвездий с колумбийскими изумрудами и бриллиантами в форме стрел, а также элементы декоративного искусства маркетри в виде звезд. “Обычно вы видите его в камне или перламутре, но здесь это сочетание сапфиров, бриллиантов, перламутра и белого золота”, — сказал Вердейл.

Кольцо-бенгальский огонь, потрясающее даже по меркам Беверли-Хиллз, украшено 25-каратным розовым сапфиром, обрамленным мерцающими бриллиантовыми звездочками. Воротник Apollo, созданный по оригинальному дизайну броши Apollo компании Schlumberger в 1957 году, выполнен из золотых звеньев, обрамленных белыми бриллиантами вокруг желтого бриллианта весом 10 карат, имитирующего электроны, “танцующие вокруг атома”, — сказал Вердейл.

Коллекция Ray of Light, выполненная из платины и 18-каратного желтого золота, напоминает о солнечных лучах, а колье украшено красной шпинелью в 54 карата, которую можно превратить в тиару современного вида. Браслет от культовой Star group украшен голубым цирконом в 25 карат и аквамаринами, похожими на гальку, “похожими на туманное небо”. “Он очень гибкий и эластичный”, — сказала она, демонстрируя легкость движений на массивной манжете. “Иногда Schlumberger была строга к дизайну, очень точна, поэтому нам нужно адаптировать мягкость изделий”, — сказала она о том, как придать им современный вид и удобство в носке.

Она также порывает с прошлым, создавая изделия, которые могут сочетаться друг с другом в интерьерах, чего никогда не делала компания Schlumberger. “Мне также нравится создавать дизайн для мужчин, чтобы у него была брошь, а женщины могли носить колье. Это новый способ мыслить”, — сказала она о моменте совпадения его и ее отношений.

Очаровательная брошка в виде птицы на камне, выполненная в стиле Шлюмберже в 1965 году, украшена изумрудами, рубеллитами, сапфирами и опалами. “Для меня важнее начать с камня и создать дизайн вокруг него”, — объяснила Вердейл свой процесс. Броши «Птица на камне», на которых изображены пернатые друзья, восседающие на крупных драгоценных камнях, в последние месяцы стали коммерческим хитом Tiffany.

Ювелир расширяет ассортимент flock, в рамках проекта были разработаны новые варианты украшений и новая серия часов, выставленных в другом зале поместья, в том числе часы с усложнением, которые перемещаются вместе с владельцем и заводятся под действием силы тяжести. Schlumberger — это полярная звезда возрождения американского бренда класса люкс.

Вскоре после того, как LVMH приобрела его в январе 2021 года, руководство стало уделять больше внимания его архивным дизайнам, изначально задуманным в середине века, когда они понравились Бейбу Пейли, Джейн Райтсман и Одри Хепберн, а также другим модельерам. “Моя любимая история — о цветочном горшке”, — говорит Вердейл о своей любви к Schlumberger, ссылаясь на картину, которую он создал в 1960 году для Банни Меллон в честь ее большого пальца. “Он нашел знаменитый камень и подумал, что вставлять его в ожерелье слишком вульгарно, поэтому попросил клиентку прислать ему керамический горшок — она увлекалась садоводством — и украсил его золотой решеткой и цветком с камнем в центре. Вы можете снять цветок и носить его как брошь.

Для меня в этом заключается все безумие и волшебство Schlumberger. У него нет границ.” «Шлюмберже оказывает влияние на дизайн на всех уровнях», — сказала она, указывая на новую линию одежды для тенниса, в которой использованы мотивы лент и нитей дизайнера, отсылающие к истории его семьи, работавшей в текстильной промышленности.

Сумки тоже захватывают дух: переплетающиеся ленты, образующие основу для фурнитуры (доступны как драгоценные, так и недрагоценные варианты), украшают силуэты кожаных коробок с драгоценными камнями. Вердейл присоединился к Tiffany в 2021 году, после того как с 2005 года занимал должность креативного директора по ювелирным изделиям в Cartier.

Ранее она возглавляла отдел дизайна ювелирных изделий в Chaumet, который является частью подразделения LVMH по производству часов и ювелирных изделий. “Для меня ДНК бренда невероятна. Но то, что я знала о том, что это французское, было совсем не то же самое, что понимать это человеку, выросшему в США”, — сказала она, узнав, что Tiffany исторически была частью знаковых событий в жизни американцев — от серебряных детских погремушек до обручальных колец. “Мы создаем каждую категорию, посвященную какой-то части вашей жизни”, — сказала она. “Когда я впервые приехала в Нью-Йорк в 18 лет, магазин Tiffany был первым, который я посетила.

Это было заведение, и в Париже оно еще не было открыто. Когда вы заходите в бутик, что-то происходит. Магия бренда невероятна, и я каждый день открываю для себя новые способы осмысления этого”, — сказал Вердей. “Это очень по—американски — в хорошем смысле этого слова. Например, в обручальных кольцах бриллианты оправляются по-другому, чем в Европе. Они ограняются так, чтобы [максимально увеличить] количество света и яркости”, — сказала она. “Мне нравится сочетать европейскую и американскую технику. Мы делаем все по-другому. И это подходит Schlumberger, потому что это не статично design..it Это сделано для того, чтобы подчеркнуть возможности и движение”.

Твитнуть