Мужской день в Нью-Йорке осенью 2024 года предлагает широкий ассортимент категорий
На выставке New York Men’s Day начинающие дизайнеры представили эклектичный ассортимент для осеннего сезона — от портовых рабочих на набережной до одежды, сшитой по индивидуальному заказу, вдохновленной Бо Браммеллом. В рамках традиционного открытия Недели моды в Нью-Йорке состоялась выставка, созданная агентством по связям с общественностью и спонсируемая корпорацией Hilldun. В рамках двух отдельных сессий в календаре пятницы были представлены восемь брендов. На утренней сессии были представлены Y. Chroma, линия, основанная Максом Израэлем, который быстро признался, что он “новичок в этом бизнесе — я аутсайдер. Предприниматель, который, по его словам, уже создал три успешных бизнеса, не связанных с модой, сосредоточился на создании гардероба для мужчин от 40 лет и старше.
В основе его концепции лежала идея о том, что, как только мужчины достигают среднего возраста, “мы выходим из моды. ”Это представление было основано на графике расходов, который показал, что как только парням исполняется 50 лет, их расходы на моду “резко падают”. Компания Israel решила изменить это представление, представив коллекцию модной, высококлассной одежды понятных мужских силуэтов с облегающим кроем, созданную для того, чтобы парни выглядели выше и стройнее.
Все брюки имеют эластичную талию, а вместо “ужасного синего блейзера” в коллекции представлены разнообразные твидовые рубашки-жакеты от фабрики Malhia Kent в Париже, ставшие знаменитыми благодаря Chanel, и другие жакеты с вязаными деталями. Линия уже находит свою нишу. Компания Y. Chroma работает всего девять месяцев и уже превратилась в бизнес стоимостью 1 миллион долларов, ориентированный непосредственно на потребителя. Теперь Израиль готов расправить крылья и попробовать себя в оптовой торговле. На выставке a. M. также был представлен бренд Sivan, созданный Джеком Сиваном, который представил свою первую коллекцию готовой одежды. “Я надеюсь выйти за рамки себя и своей машины”, — сказал он с улыбкой.
Дизайнер из Бруклина, основавший свой бренд в 2020 году, признался, что “увлечен ремеслом изготовления одежды, мужской одеждой и ее расширяющимся значением. ”Раньше он специализировался на индивидуальном пошиве одежды, но осенью расширил свой ассортимент, представив коллекцию, вдохновленную модельным рядом dandy Beau Brummell, но представленную в коллекции, сочетающей в себе как мужественность, так и женственность. В качестве примера можно привести “костюм с галстуком”, который был создан в стиле мужской одежды 70-х годов и в стиле женской одежды 50-х годов.
Также был представлен струящийся плащ, в котором сочетались структура и комфорт, а также обновленный пиджак Eisenhower. Дизайнер Андре Ландерос Мишель, новичок в NYMD, представил свою коллекцию Landeros New York, состав которой вдохновлен Arcadia, британской поп-группой, созданной в 1985 году Саймоном Ле Боном, Ником Родсом и Роджером Тейлором из Duran Duran в качестве сайд-проекта во время перерыва в графике группы.
Чрезмерное использование розового цвета стало отправной точкой для коллекции Мишеля, о чем свидетельствует розовый фрак с эффектом плиссированного пояса на брюках, а также нежно-розовое двубортное пальто с завышенными плечами — “это стало своего рода отправной точкой для создания коллекции силуэты с ярко выраженным черным цветом, а затем в мягких тонах. Обычно, когда я работаю с цветом, он получается очень, очень насыщенным, как кислотные тона, но я впервые использую более мягкую палитру, и в сочетании с музыкой, например, Siouxsie and the Banshees, в сочетании со стилевыми отсылками из 80-х, это кажется правильным”, — сказал Мишель во время своей презентации.
Именно мрачные и готические мотивы этих групп способствовали созданию модельного ряда, в который вошли приталенные пальто с корсетами, которые можно носить как платье или пальто, а также двубортный черный костюм в тонкую полоску с асимметричной полоской на жакете с открытыми плечами и комбинезоны с корсетами и плиссировкой на брюках — все это в одном флаконе. который обогатил ассортимент, сочетая элементы стиля с бесполыми оттенками. Дизайнер Тарпли Брукс Джонс вернулся со своим брендом Tarpley, создав техническую и утилитарную коллекцию, которая стала одой цифровым личностям и людям, с которыми он взаимодействовал на протяжении многих лет, чтобы вывести свой бренд на тот уровень, на котором он находится сегодня. “Я действительно изучал, как мы начинаем доверять людям, которых не знаем в Интернете, больше, чем окружающим нас людям.
Это происходит со мной и моими друзьями, поскольку нам нравится посещать такие платформы, как Reddit, все эти форумы, на которых мы постоянно общаемся с этими людьми и действительно разделяем эти связи, которые становятся чуть ли не более надежными, чем люди, которых мы знаем вокруг нас”, — сказал Джонс во время своей презентации.
В предложении сочетались техническая, уличная одежда и немного пошива, что видно на его модных пальто из итальянской шерсти с угловым кроем и прямыми лацканами, накидках gillette на молнии из высокотехнологичных тканей, цифровом камуфляжном принте на брюках-карго с застежкой-молнией на штанинах, угловатых-жилеты строгого кроя и купальник-бикини для женщин, дополненные такими аксессуарами, как сумка technical arm guards, которую надевают поверх пиджаков, — все это позволило Джонсу гармонично сочетать строгую мужскую одежду с техническим фасоном.
Дизайнеры Salting Майкл Уорд (Michael Ward) и Манел Гарсия Эспехо (Manel Garcia Espejo) в своей осенней коллекции 2024 года представили модную морскую спецодежду, черпая вдохновение из таких источников, как фильм 1954 года “На набережной” и портреты фотографа Ирвинга Пенна “Мелкие сделки”. , “Мы как бы сосредоточились на массовых сценах, когда все они собираются и восстают против системы — когда вы смотрите на них, и они все объединяются”, — сказал Уорд. “Мы нашли в этом много прекрасного и сосредоточились на рабочих, грузчиках и их снаряжении. ” Основой коллекции стали новые модели рабочих рубашек бренда, которые представлены в белоснежных вариациях и надеваются под приталенные пиджаки и бушлаты, а также в виде более плотных рабочих курток. Морская тематика прослеживается в таких мотивах, как броши с завязками, элементы на завязках и полоски.
В качестве ключевого стиля Уорд назвала клетчатый принт в стиле баффало, который был представлен в пальто в стиле одеяла и шарфе макси, а также в плиссированной шортике в стиле рабочего. Несмотря на то, что бренд является бесполым, в этом сезоне дизайнеры представили несколько моделей исключительно для женщин, таких как юбки длиной до колен и рубашки с более узкими рукавами. Дизайнер Шон Куттс рассматривает свой бренд “Pas Une Marque» через философскую призму, объясняя, что его название означает «не бренд». ”, “Мы очень философски ориентированный бренд одежды”, — объяснил он. “Я специализируюсь на философии, поэтому мы стараемся задавать вопросы во многих вещах, которые мы делаем.
Как вы можете видеть, ключевой мотив присутствует во всей коллекции. По сути, это метафора открытия дверей и посещения новых мест”. Ключевой мотив был использован во многих стилях осенней коллекции 2024 года, вдохновленной уличной одеждой, таких как комплекты с принтом, джинсовая ткань в стиле пэчворк и украшенный трикотаж.
Куттс сказал, что ключи были изготовлены по собственной форме бренда и вышиты вручную на каждом изделии. Внимание к деталям и элементы ручной работы были главной темой всей коллекции. Куттс выделил зеленый комплект в тон, украшенный цветами, на нанесение которого ушло более двух дней.
Он также назвал белый комплект в тон с ярусами ткани, которые были обожжены вручную, еще одним ключевым стилем. Бренд сотрудничал с гонконгским скульптором Джонсоном Цангом, чтобы воплотить его работы в нескольких стилях. .
