Восходящие звезды моды на Неделе моды в Нью-Йорке осенью 2024 года

Захватывающая часть показов в Нью-Йорке — это фактор открытия. На этой неделе представлены ветераны индустрии, но не менее важны и новые таланты, некоторые из которых дебютируют впервые. Здесь WWD представляет звезд дизайна, за которыми стоит следить. Agbobly “Благодарен”, — сказал Жак Агбобли за несколько минут до того, как его мать вошла на его презентацию, первую на Неделе моды в Нью-Йорке. У начинающего дизайнера — обладателя премии WWD «One to Watch» за 2023 год — выдалась насыщенная неделя, и к его растущим заслугам добавилась номинация на премию LVMH. По его словам, осень стала “визитной карточкой”, знакомством с его работой, его культурой и его навыками в то время, когда внимание многих представителей индустрии приковано к бренду.

Агбобли вырос в Чикаго, у него тоголезские корни, и в его коллекции они органично сочетаются. Рубашки в стиле вестерн с аккуратной отстрочкой по верху появились у него благодаря тому, что он узнал об Америке из фильмов-вестернов, то же самое можно сказать и о других идеях в отношении костюмов, в которых есть проблески фантазии, связанные с цветами флага Того.

В другом месте он предложил яркий клетчатый тренч, который объединил две его культуры. Ранее известный как Black Boy Knits, его фирменный трикотаж также был представлен в виде замысловатого топа насыщенного цвета поверх зеленых широких брюк statin. Яркий вечерний образ с многослойной юбкой и рюшами, который был очень эффектным, показал, что он стремится расширить ассортимент своих работ, и теперь они будут продаваться оптом.

Все указывает на то, что растущий нью-йоркский бренд предлагает хорошие вещи. Коллин Аллен Дебютная одноименная коллекция Колин Аллен, пожалуй, стала одной из самых ожидаемых в этом сезоне. На показе осенней коллекции дизайнер доказала, что, хотя она, возможно, и разбирается в мужской одежде (в The Row и Calvin Klein, под руководством Рафа Симмонса), она определенно кое-что смыслит в одежде для женщин. Аллен сказала, что ее дизайнерский бренд, который производится в Нью-Йорке, впервые в ее творчестве стал личным исследованием женственности, направленным на то, чтобы разобраться в себе и понять, кто она такая как женщина. “Это стало духовным воплощением в моей повседневной жизни.

Я полюбила архетип ведьмы за его женственность. Речь идет не о шаблонной версии того, кем она является, а о возвышенном, духовном существовании женщины”, — сказала она. Цвета — огненно—оранжевый, ярко-красный, фиолетовый — были в тренде осенью. То же самое можно сказать и о ее неожиданном изделии из флиса, из которого были сшиты смокинги с завышенной талией (на подкладке из холста и шелковой саржи), юбки-столбики, съемные рукава и шапочки.

Аллен сочетал элементы пошива и роскошные оперные накидки с более мягкими шароварами из хлопковой вуали в викторианском стиле, платьями из шерстяного джерси с запахом и топами и юбками из прозрачного шелка и кружева “raw”. Дизайнер сказала, что в будущем она планирует расширить линейку, экспериментируя с флисом (и другими “нетрадиционными” материалами) и цветом.

Лии, Зейн Ли Уроженец Чунцина Зейн Ли представил исключительно для прессы свою первую коллекцию, заложив основу для будущего своего лейбла Lii. Хорошо выполненная в привлекательных оттенках белого, мятного, ярко-красного и темно—синего, линия потенциально может появиться прямо на полках его демонстрационного зала, что является редкостью для 23-летнего дизайнера. Выпускник FIT придерживается минималистской эстетики, которая не имеет ничего общего с “скрытым богатством».

Учитывая, что цены колеблются в диапазоне от 300 до 1000 долларов, он присматривается к девушке, которая мечтает о более современном образе Фиби Фило, но не может себе этого позволить. Ссылаясь на Balenciaga и Madame Gres, Ли сказала: “Мне нравятся их женственные силуэты, но я хочу лишить их драгоценности.

Я хочу привнести практичность и универсальность мужской одежды в свою женскую одежду. ”, Техника Ли основана на плоских узорах, которые искажаются, драпируются, отделяются и снова соединяются, создавая интересные формы, в которых сочетаются объемы от кутюр середины века и спортивный стиль 90-х. Главной новинкой этого сезона стала футболка ringer-T из поли-тафты на подкладке из плотного хлопкового материала.

Идея создания одежды-футболки впервые воплотилась в платье-оверсайз из того же материала с разрезами на рукавах, присборенными к низу для придания фантастической формы воздушного шара. Завершали коллекцию анораки без воротника в стиле свинг, нейлоновые мини-юбки и туники с боковыми вставками в виде оригами, которые облегали тело или элегантно ниспадали до пола. Если углубиться в технические разработки, то футболка с вырезом лодочкой была изготовлена из прозрачного материала PTU, который, по словам Ли, “находится где-то между винилом и пластиком”.

Эффектно контрастировала с пушистой двухцветной юбкой, цельным изделием с интересной текстурой. Ему следует больше играть в этой сфере во втором раунде. Меруерт Толеген Во вторник утром дизайнер из Нью-Йорка Меруерт Толеген представила свой первый показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке, представив успокаивающую, романтичную осеннюю коллекцию.

С момента дебюта своего одноименного бренда в 2020 году, ученый-биолог, ставшая дизайнером, сосредоточилась на сочетании элементов своей казахской культуры и детства и современной нью-йоркской жизни с причудливыми и часто историческими модными штрихами. “В предыдущих сезонах я много экспериментировала с текстурами. На этот раз я не изменила акцента — я по-прежнему смешиваю ткани, но более разумным способом.

В творческом аспекте я хотела уравновесить это созданием интересных форм и принтов, которые придают изделию необычности”, — объяснила она за кулисами. Ее причудливый “цветочный” принт, который, как отмечается, был создан с помощью искусственного интеллекта и который можно увидеть на множестве милых платьев или стеганых пальто этого сезона, на самом деле является мотивом летающих призраков, “который связан с поиском себя, чему в значительной степени посвящен этот сезон”. Толеген рассказала, что, опираясь на бюстье из своей первой коллекции, их приталенные формы и интересные объемы, она создала осеннюю коллекцию ситцевых платьев, объемных накидок и платьев-футляров (великолепных в сочетании с белым вышитым кружевом с шелковой каймой или черным бархатом).

В то время как некоторые наряды казались немного откровенными для показа на подиуме, ее романтические платья с бантами, вышивкой бисером и рюшами стали победителями. То же самое можно сказать о белой бальной юбке в складку, бюстгальтере в тон и ночном жакете.

Она также представила пять моделей мужской одежды: рубашки, сшитые на заказ, жаккардовые пальто, слегка деконструированный крой и свитера, в которых использованы те же элементы, что и в женской одежде, чтобы “позволить мужчинам тоже быть причудливыми”, — сказала она. Найджел Ксавье Для Найджела Ксавье участие в модном конкурсном шоу Netflix “Next in Fashion” стало подходящей площадкой для демонстрации своего таланта модельера.

Усовершенствованный, уникальный дизайн Ксавье, в конечном счете, пришелся по душе судьям и зрителям, и в прошлом году дизайнер выиграл второй сезон шоу. “Для меня это была прекрасная возможность проявить все свои таланты, потому что я всегда подходил к дизайну скорее с художественной точки зрения, чем просто с точки зрения дизайна одежды”, — сказал он. “Там я мог показать только одно изделие и не беспокоиться о его деловой стороне. Это было сделано специально для того, чтобы соответствовать моему подходу к моде все это время.

Затем я одержал победу, и теперь я просто создаю бренд, чтобы он еще больше соответствовал уровню дома моды, а не просто оставался в рамках того, что я делал раньше. ” Недавно Ксавье представил свою последнюю коллекцию под названием «Коллекция гобеленов», которая продолжает ностальгическую атмосферу, которую он всегда привносил в свои проекты. В лимитированной коллекции представлены пуховики и брюки, сшитые из гобеленов с изображением ангелов, волков, орлов и других мотивов. Дизайнер объяснил, что в будущем он хочет продолжать выпускать свои коллекции ограниченным тиражом, чтобы сохранить уровень эксклюзивности, и планирует еще больше расширить сферу домашнего декора бренда. Кейт Бартон В своей четвертой коллекции Кейт Бартон продолжила развивать свой футуристический бренд (который недавно носила Хайди Клум), перейдя от вечерней одежды к более модным отделкам, скульптурным украшениям и аксессуарам. “Я хотел создать мир Кейт Бартон, в котором стираются границы между цифровыми технологиями и реальностью.

Многие наши подписчики в социальных сетях считают, что наши изделия созданы с помощью искусственного интеллекта, поэтому мы действительно хотели развить это”, — рассказала она об использовании своей техники скульптурной драпировки (в которой не используются швы или вытачки) в трикотажных изделиях, верхней одежде и пошиве одежды с архитектурным эффектом, 3D-изображением и серьезным сексом привлекательность в традициях Тьерри Мюглера. Среди новых моделей готовой одежды — белое бюстье со съемной зеркальной пластиной, надетое поверх темно-синей юбки из жидкого атласа, светло-голубой замшевый топ с драпировкой и завязками поверх черных брюк из жидкого атласа, черный укороченный свитер в складку поверх асимметричной зеленой шерстяной юбки и кожаного топа с открытыми плечами и вырезом в виде бумеранга в сочетании с мини-юбкой.

Бартон не мыслит категориями тем для вдохновения, он скорее создает одежду инстинктивно, как художник, а затем разрабатывает ее. Она была одним из немногих дизайнеров, привнесших футуризм в обсуждение моды на этой неделе, а также включивших примерки с использованием искусственного интеллекта в формат своей презентации, и должна была попасть в список претендентов на сотрудничество с технологической платформой.

Твитнуть