Выступление генерального директора: Саймон Яблон из Линды Фэрроу о поддержке люксового бренда

ЛОНДОН. Чуть более 20 лет назад Саймон Яблон, креативный директор и главный исполнительный директор Linda Farrow, наткнулся на коллекцию оригинальных очков своей матери, созданных еще в 70—х годах, что побудило его возродить ее одноименный бренд аксессуаров.

С тех пор Линда Фэрроу стала популярной на подиумах благодаря сотрудничеству с Дрисом Ван Нотеном, Жакмюсом, Магдой Бутрим, The Attico и многими другими. После пандемии компания по производству аксессуаров росла более чем на 80 процентов в годовом исчислении и, по словам представителей бренда, намерена сохранить этот темп роста и в этом году. На женскую категорию приходится 70 процентов продаж, в то время как мужская категория неуклонно растет из года в год на протяжении последних пяти лет и составляет 30 процентов продаж бренда. Здесь Яблон рассказывает о том, как он возродил бренд, не сбиваясь с курса, и о важности наследия бренда.

WWD: Что побудило вас возродить Линду Фэрроу? Саймон Яблон: Не то чтобы я не знал об этом, когда был маленьким, но [большинство детей] не ценят работу своих родителей и то, что они делают, но позже я неожиданно познакомился с этим продуктом, и это был потрясающий архив.

Сегодня сложно рассказывать эту историю, потому что в 2003 году мир очков был очень универсальным. Мир очков изменился, стал более креативным, сейчас все больше ценят роскошные и дизайнерские очки. На тот момент лицензирование было дешевле, и речь шла о нанесении логотипов на боковую сторону очков. Модные магазины не покупали коллекции очков, а у Liberty не было отдела по продаже очков, пока мы не начали сотрудничество с ними в 2003 году — очки просто не появлялись на подиумах. WWD: Почему вы решили, что здесь есть место для роскошных очков ручной работы? С. Дж. : Когда вы молоды и видите что-то креативное, вы не сидите сложа руки и не разрабатываете бизнес-план.

Я думаю, что все великие дизайнерские бренды основаны на своем происхождении и креативности. В первую очередь это всегда связано с продуктом, а не с бизнес-моделью. Мне посчастливилось иметь такую творческую мать и унаследовать этот архив, но когда я вошла туда, я была так же вдохновлена и с тех пор испытываю радость. Я помню, как мы пришли в Harvey Nichols на нашу первую встречу, и мы пришли туда в винтажных солнцезащитных очках от Emilio Pucci, поскольку у нас был оригинальный архив для них.

Покупатели были в восторге, так как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton только что купил [Emilio Pucci], и в то время это был популярный бренд. Они оформили заказ, а затем я показал им солнцезащитные очки Linda Farrow, которые им понравились. Затем команда пригласила старшего менеджера по закупкам, у которой возникло сильное чувство дежавю, потому что в свое время она общалась с моим отцом на встречах по продажам. WWD: Как вы поддерживаете бизнес на перенасыщенном рынке очков? С. Джей: Речь идет о том, чтобы сохранять внутреннюю радость и хотеть быть счастливым, когда идешь на работу. Это также связано с увлеченными проектами с брендами, на которые я действительно равняюсь. Когда мы впервые работали с Дрисом Ван Нотеном и когда я связался с ним, я даже не думал, что получу ответ. Тот факт, что он дал мне шанс, и я работаю со своими кумирами, — это всегда связано с самоудовлетворением, потому что есть люди, которые испытывают те же эмоции, когда творят. Он хотел, чтобы очки стали частью стиля жизни его бренда и дополняли общий образ.

Многие дизайнеры смотрят на это свысока, как на ругательство, потому что ваши духи могут продаваться в любом супермаркете, а очки — в любой старой оптике. Мы пришли с совершенно другой стратегией и перспективой в отношении очков, начиная с дизайна, дистрибуции и заканчивая производством — они снова стали модным аксессуаром. WWD: Как много вы думали о наследии своей матери при создании? С. Джей: Когда я только начинала заниматься дизайном, я попыталась показать своей маме несколько наших проектов, и моя мама была на самом деле очень прямолинейна. Она сказала: “Это не мое дело — комментировать”, потому что она не слушала людей и на самом деле не ценила вклад каждого и обратную связь. Мир — твой критик, и она сказала: “Ты должен следовать тому, что у тебя на сердце. ”Я понял, что создаю дизайн, исходя из того, что мне нравится и во что я верю, но в то же время я унаследовал огромное наследие и бренд с ДНК, поэтому я не хочу просто отклоняться от темы.

Я хочу оставаться верной ДНК своей матери, и это важная часть бренда. WWD: Как вам удается оставаться последовательным брендом? С. Джей: Я бы сказал, что один из самых запутанных периодов в индустрии произошел несколько лет назад, когда, я не хочу сказать, что этот термин звучит неуважительно, поскольку именно так его называли, но расцвет уродливой моды, когда такие бренды, как Vetements и Y/Project, разрушили все — и тогда у вас также была уличная одежда, которая появилась прямо из-за этого.

В тот момент я задавался множеством разных вопросов, например: “Чем мы занимаемся? В чем наша суть?” На самом деле мы сидели сложа руки и думали: “Нет, может быть, сейчас не время для модных тенденций, мы должны оставаться верными себе”. Именно тогда я позвонил и аннулировал пару наших лицензий, которые, вероятно, касались больше уличной одежды.

У нас были Y/Project и [Энн] Демельмейстер, но, имея такие партнерские отношения, я на самом деле рассказываю историю, немного отличающуюся от того, что представляет собой Линда Фэрроу. WWD: Какова ваша стратегия долголетия? С. Джей: Очень немногие бренды имеют историческое наследие, и на самом деле мы должны гордиться тем фактом, что у нас более чем 50-летнее наследие. Почему мы поддаемся моде или ажиотажному тренду, который приходит и уходит через полгода-год? Нашей компании 50 лет, и мы хотим оставаться на рынке еще 50 лет. Когда вы начинаете следить за новостями, у вас возникают проблемы. WWD: Как изменился бизнес во время пандемии? С. Дж. : Это было напряженное время, и люди перестали ездить в отпуск, а это большая часть бизнеса. Это многое изменило, но в то же время мы стали сильнее, у нас появилось четкое видение, и это сделало нашу компанию лучше.

Пришло время что-то менять, и мы тщательно продумали наш брендинг, типографику и образы. Мы изменили фабрики, офисы, упаковку и способы размещения логотипов. Мы рассматривали это как Linda Farrow 2. 0. WWD: Окупились ли эти изменения? С. Дж.: Иногда меньше значит больше, и мы это видели. После COVID-19 мы росли, несмотря на то, что в начале [пандемии] у нас был спад. Ясность в этом заключалась в том, что у нас была гораздо более сильная и сплоченная команда и мы сосредоточились на том, чего хотим достичь, вместо того, чтобы пытаться делать все в среднем.

WWD: Какую роль розничная торговля сыграла в успехе бизнеса? С. Дж. : Во время пандемии мы закрыли много наших розничных магазинов, потому что хотели сосредоточиться на качестве, продукции и дизайне. В тот момент я чувствовал, что розничная торговля немного отвлекает.

У нас все еще есть наш лондонский магазин, и реальность такова, что мы рассматриваем его как опыт. Нам нужно место, которое мы могли бы назвать домом, куда клиенты могли бы приходить за услугами и новыми стилями. Мы хотим создать дом, в котором, купив очки где угодно, вы могли бы вернуться за ними в самый лучший магазин, получить необходимую услугу, увидеть больше фасонов.

Если вы хотите заглянуть в архив или найти все фрагменты, вы можете получить полное представление о Линде Фэрроу. Может быть, дело во мне, я человек старой закалки, но я верю в то, что, когда имеешь дело с роскошью, должен быть человеческий подход, и именно в этом заключается суть магазина Линды Фэрроу.

WWD: Насколько вы открыты для привлечения инвесторов в свой бизнес? С. Джей: Мы никогда не говорим «никогда» будущему и тому, что оно может принести, но я сосредоточен на росте и построении стабильного бизнеса, а не просто на росте ради роста. Это лучшее в своем классе по всем параметрам, и мы хотим использовать все самое лучшее.

Мы работаем над новой коллекцией, и я бы не сказал, что мы повышаем цены, но мы используем гораздо более ценные материалы. Мы не всегда стараемся продать больше очков. Иногда на самом деле речь идет о том, чтобы продавать меньше, но лучше, поскольку это может увеличить наш бизнес, потому что мы видим, что все больше и больше людей стремятся к качеству, и мы можем это обеспечить.

Твитнуть