Коллекция Марии Грации Кьюри «Диор Нью-Йорк»

С тех пор как восемь лет назад Мария Грация Кьюри пришла в Dior на должность креативного директора, она мечтала провести показ в Нью-Йорке. В понедельник вечером в легендарных, наполненных произведениями искусства стенах Бруклинского музея будет представлена коллекция одежды, представленная на подиуме до осени 2024 года. Во время воскресного показа коллекции destination Кьюри описала ее не только как личную — шумный город занимал особое место в ее сердце с момента ее первой поездки в 18 лет, — но и как символ давних отношений между Нью-Йорком и парижским домом. “Я очень хорошо знаю этот город, потому что это была моя вторая по значимости поездка в жизни.

Во-первых, я был одержим идеей побывать в Лондоне, а во-вторых, мечтал побывать в Нью-Йорке. Помню, я очень усердно работал, чтобы накопить денег на билет. Идея моей первой поездки состояла в том, чтобы пересечь США, чтобы увидеть Ниагарский водопад и т.д., Но как только я приехал в Нью-Йорк, я сказал: ”Нет, нет, нет», — и провел все свое время в Нью-Йорке», — рассказал Чиури WWD. По словам креативного директора, на протяжении многих лет она часто бывала в этом городе как по делам, так и для удовольствия, вспоминая дебют магазина Fendi на Пятой авеню, Показ модной одежды Valentino в белом цвете в 2014 году, ее первый гала-концерт Met Gala и встречи с друзьями из индустрии моды. В 2021 году в Бруклинском музее состоялась презентация книги “Кристиан Диор: дизайнер мечты”, которая рассказывает историю о том, как в 1948 году Диор открыл свой международный оптовый дом готовой одежды на Пятой авеню, 730, с собственным магазином Christian Dior New, спроектированным во Франции и изготовленным в Нью-Йорке.

Коллекция Йорка. “Я думаю, что это длительные отношения. В любом случае, Нью-Йорк, Париж, Милан — это города моды. Сейчас также есть города, которые важны, но особенно для моего поколения, потому что мы говорим о поколении, Нью-Йорк — это город”, — сказала она. Во время каждой поездки она с удовольствием прогуливается по улицам, посетите множество художественных выставок и проведите время на блошиных рынках Манхэттена. Буквально на прошлой неделе Кьюри вернулась в Нью-Йорк, чтобы во вторник вечером поддержать бал художников Бруклинского музея, спонсируемый Dior, — то самое заведение, которое она посещает уже более 10 лет, особо отметив, что впервые увидела “Званый ужин” Джуди Чикаго, с которой позже сотрудничала в двух разных проектах. “Это очень специфический музей, потому что он тесно сотрудничает с сообществом и представлен по всему миру.

Я родом из Италии, где у нас сложилось представление о музее как о чем-то более специфичном, например, только о римском искусстве. Побывать в музее, где можно увидеть так много выставок художников, приехавших из разных уголков мира, — это нечто уникальное, такое не так часто встречается в Европе, особенно в Италии.

Это произвело на меня впечатление с первого момента — другие точки зрения — это то, что сразу же открывает разум”, — сказала она о кураторском руководстве Бруклинского музея и проектах, заставляющих задуматься. Как институт, так и Chiuri разделяют творческое стремление демонстрировать историю феминистского искусства — постоянное продолжение их бесед о моде, женщинах и искусстве, которые будут представлены в рамках партнерства двух художников в понедельник вечером. При входе в Бруклинский музей посетителей встречает инсталляция, созданная специально для выставки художницей американского происхождения Сьюзан Санторо, которая в 1969 году путешествовала по Италии с Марком Ротко и никогда оттуда не уезжала.

В инсталляции представлены ее феминистские работы 70-х годов, а вторая инсталляция Клэр Фонтейн (дуэт Фульвии Карневале и Джеймса Торнхилла, с которыми Кьюри сотрудничала в 2020 году) посвящена истории феминистского движения в искусстве, особенно в Италии в 70-е годы. В каждом сезоне Кьюри подходит к своим показам и коллекциям как куратор, соединяя историческое и современное искусство (и рассказывая об исследовании женственности) не только с помощью инсталляций, но и с помощью сочетания архивных отсылок и современной одежды Dior ready-to-wear. Помимо ее связи с музеем, главная идея коллекции Кьюри касается связей Кристиана Диора с США, которые восходят к открытию его магазина в Нью-Йорке в 1948 году, через год после открытия его парижского дома моды. Говоря об отношениях Dior с Парижем и Нью-Йорком, Кьюри подошла к своей последней коллекции в том же ключе, что и к осеннему показу, в котором была отсылка к линии Miss Dior конца 60-х годов Марка Бохана.

Здесь Кьюри отдала дань уважения работе Кристиана Диора, который воплотил парижскую моду в американской готовой одежде для Christian Dior New York. В последнее время креативный директор изучает наследие не только самого Диора, но и женщин, которые носили его платья. Пример ее непосредственного сезонного вдохновения: немецко-американская актриса и певица Марлен Дитрих, чей новаторский стиль, ориентированный на гендерные аспекты, был тесно связан с Dior как на экране, так и за его пределами. “Мне нравится, как она играла, и у нее не было правил с нарядами.

Она выбирала между спортивной одеждой, между мужской и женской. Я думаю, она очень вдохновляла женщин, потому что осознавала силу моды и использовала одежду для создания своего образа. У нее также были очень тесные отношения с Диором. Он работал с ней над созданием вспомогательных материалов для фильма [«Страх сцены» 1950-х годов]. Я думаю, что это совершенно другие отношения, которые сейчас для нас невозможно представить — они близкие, но в прошлом. Я думаю, именно это помогло мистеру Диору стать известным в США — он стал очень глобальным, потому что она была художником, работавшим в Берлине, Париже, Нью—Йорке и Голливуде.

Это было важно для имиджа бренда. Мне нравится идея при работе над коллекциями обратиться не только к истории бренда, но и к женщинам, которые были с мистером. Dior — она действительно важный ориентир”, — сказала Кьюри. В этом ключе Chiuri сочетает пошив мужской одежды, твидовых костюмов и пиджаков в стиле «Бар» с широкими брюками, юбками ниже колена и ультралегкими элегантными комбинациями в стиле 40-х годов, бархатной одеждой в стиле голливудских сирен и множеством современной спортивной одежды, которая будет радовать клиентов утром, днем и ночью. “Я играю с разными аспектами.

Я думаю, что приятно иметь отсылки к прошлому, но в то же время иметь отсылки к сегодняшнему дню. Все зависит от момента”, — говорит Кьюри о создании универсального гардероба, сочетающего архивное и современное, что является ключевой концепцией каждой из ее коллекций. “Я думаю, что самой важной вещью для Dior была Кармел Сноу, потому что в английском языке есть слово «Новый образ».

Для Dior это была отличная возможность приехать в Нью-Йорк, открыть ателье, а также понять стиль дома моды и адаптировать его таким образом, чтобы он не был прет-а-порте, а более соответствовал стилю и жизни города. Для него было очень важно, чтобы Кармел Сноу определила «Новый облик», который сразу же стал основой его бренда.

Это было очень умно — понять и сразу же приобрести компанию в соответствии с видением, которое на самом деле является международным. Даже сегодня мы говорим о ”новом образе», — сказала она. (Это название сериала Apple TV “Новый образ”, в котором, конечно же, снялся легендарный кутюрье Бен Мендельсон.

И, кстати, о Дитрих: она снимается в байопике в предстоящем сериале с Дианой Крюгер в главной роли. ) Модели готовой одежды и седельные сумки с принтами архивных материалов из WWD, в том числе в стиле знаменитой черно-белой газетной печати Джона Гальяно, прямо подтверждали эту идею. “В данном случае идея заключалась в том, чтобы рассказать о важном значении, которое имеет журнал, и о том, насколько важная роль Нью-Йорка близка к идее газет. Не знаю почему, но когда вы думаете о Нью-Йорке, сразу же вспоминаются модные СМИ. Также и в кино — это очень кинематографично”, — сказала она о группе, отметив, что, хотя она и задумывается о том, чтобы вернуть отсылки к истории Dior, ей нравится смешивать их все вместе.

Таким образом, коллекция отдает дань уважения Нью-Йорку в современном стиле, перекликаясь с его историей и французской столицей в стиле «Нью-Йорк-Сити и Париж-горизонт»., крупноформатная статуя Свободы (подарок Франции Соединенным Штатам в конце 19 века) и мотивы Эйфелевой башни, а также шелковый шарф-гибрид франко-американского флага, созданный в 1976 году на двухсотлетие бренда Christian Dior, разработанный давним сотрудником Dior Александром Саше для Марка Бохана в спортивном стиле.

Кьюри сказала, что помимо упоминания истории дома, ее “одержимость” шарфами в настоящее время связана с работой над недавно вышедшей книгой бренда “Шарфы Dior: истории моды”. “Я думаю, что очень важно рассказать о наследии этого дома по—другому — в современном ключе.

Когда ты креативный директор такого бренда, как Dior, у которого огромная история, очень важно иметь подход, похожий на кураторский, потому что история настолько интересна и важна, что о ней нужно помнить, а также двигаться в будущее”, — сказала Кьюри.

Твитнуть