Несмотря на снижение показателей, Премьера Vision Получилась «Медленной, но содержательной»

ПАРИЖ — Медленнее, но существенно: таково было общее мнение как участников, так и посетителей выставки после последней выставки Premiere Vision, на которой число участников немного сократилось — до 1180, что примерно на 2% меньше, чем в прошлом году.

После того, как прошлый год стал самым масштабным с начала пандемии, в Париж приехало меньше посетителей. В этом году выставку посетили 30 340 человек по сравнению с 34 550 в прошлом году. Тем не менее, атмосфера в зале была динамичной, расписания были забронированы, а трибуны гудели. “Возможно, трафик и сократился, но это был очень ценный опыт”, — сказала Сильвия Хаппель, руководитель отдела развития бизнеса Lenzing в Европе, добавив, что на этот раз было представлено больше крупных брендов и розничных продавцов, а также местных французских марок. “Я бы сказал, что по сравнению с тем, что было до COVID, он меньше, но для меня это первое мероприятие после COVID с высокой частотой посещения стенда”, — сказал один из участников выставки.

Выставка текстиля продолжила уделять больше внимания экологичности, добавив в нее секторы производства и «умных» материалов, а компания L’Atelier des Matieres, поддерживаемая Chanel, впервые приняла в ней участие. В рамках давнего партнерства выставки с фестивалем моды была представлена коллекция бельгийского дизайнера Игоря Дирика, получившего тройной приз на Йерском фестивале.

Он также присутствовал в качестве дизайнера, выполняя двойную работу в отделе мужской одежды Hermes и на своем собственном независимом лейбле. По словам Дирика, работа в таком крупном доме, как Hermes, демонстрирует сложность поиска надежных поставщиков с разветвленной цепочкой поставок, а работа над собственным брендом наглядно продемонстрировала ценовые проблемы, с которыми сталкиваются молодые дизайнеры. “В принципе, с устойчивостью сложнее. Я не могу сказать обратного.

Как у молодого, совершенно нового дизайнера, у вас, конечно, есть время, бюджет и множество других факторов, а экологичность — это еще один важный момент, который усложняет задачу”. “Сейчас вся мода переживает переходный период. Мы видим это на каждой неделе моды, на каждой ярмарке”, — говорит Дирик, подчеркивая, что экологичность является приоритетом как для крупных домов, так и для небольших дизайнеров. “В наши дни практически невозможно не попробовать работать в этом направлении”. “Это по-прежнему одно из важных мест для работы и сбора новых идей”, — сказал он, рассматривая ткани и то, что предлагается на выставке.

Жизель Араужо, соучредительница бразильского бренда Artizan, посещает ярмарку уже более 20 лет, в том числе в своей предыдущей должности в Levi’s. “Она меньше, но кажется более содержательной”, — сказала она. Араужо подчеркнул, что упор на экологичность является ключом к повышению значимости выставки, но добавил, что глобальные экономические трудности усложняют поиск поставщиков для небольших торговых марок.

Колебания валютных курсов на развивающихся рынках также усложнили этот процесс и повлияли на покупательную способность. “Сейчас экономический спад, не так ли? Потребители покупают, но при этом становятся разборчивыми в выборе вещей”, — сказала она. “Мы должны предлагать качественные ткани по доступной цене. ”, По словам Араужо, сейчас потребители предпочитают изделия из 100-процентного льна, но в последние месяцы цены на них резко возросли, и небольшие бренды не могут справиться с ценовым давлением.

Ее бренд пытается найти альтернативные варианты, в том числе смеси хлопка и льна, которые понравятся потребителям, потому что на них есть этикетка «льняное полотно» по более приемлемой цене. Представитель Европейского альянса производителей льна и конопли объяснил резкий рост цен продолжающейся засухой и жарким летом во Франции, Бельгии и Нидерландах, где выращивается около 95% мирового волокна, что повлияло на последний урожай. Резкое повышение температуры привело к падению производства, в то время как интерес к текстилю резко возрос. “Многие бренды не могут себе этого позволить”, — признался один из производителей волокон для своих материалов. “Если это предметы роскоши, они могут.

Но во многих случаях, даже для люксовых брендов, он немного дороже обычного материала. ”В этом случае они готовы использовать смеси, но это все еще несколько недоступно для новых брендов. По словам представителя, около 40% заинтересованных брендов базируются в Европе, в то время как покупатели из Южной Кореи и Турции также проявили повышенный интерес. Группа компаний Lenzing подготовила к выпуску Pelinova, созданную совместно с Recyc Leather, которая сочетает в себе переработанную кожу и лиоцелловые волокна Tencel от Lenzing. Партнер Ganni, объявивший о своем намерении исключить натуральную кожу из своих коллекций, будет использовать этот материал для создания фирменных ботинок с напуском. В течение трехдневного мероприятия заключались сделки.

В первый день показа Premiere Vision компания Eastman, выпускающая ткань Naia, ацетат целлюлозы, частично изготовленную из переработанного материала, подписала новое лицензионное соглашение. У бренда будет большой рекламный элемент для продвижения сотрудничества с текстильной компанией. Компания также продвигает свою продукцию в социальных сетях, чтобы напрямую общаться с покупателями, которые начинают узнавать и искать конкретные экологически чистые текстильные изделия различных брендов. “История устойчивого развития сложна для понимания.

Поэтому нам нужно выйти на уровень потребителей”, — сказала Каролина Систер Кон, мировой лидер по маркетингу текстиля Eastman. Сотрудники, в том числе такие бренды, как Zign, собственный бренд Zalando, используют текстиль Naia и ставят его во главу угла в своем маркетинге, поскольку клиенты начинают искать более экологичные материалы.

На стенде Naia, где были представлены изделия таких брендов, как Stella McCartney и Zara, также были представлены платья из новой свадебной коллекции Reformation, представленной 24 января. В этой коллекции представлен новый материал Naia Renew ES, изготовленный на 60% из переработанного материала. Компания Isko, производитель джинсовой одежды, впервые представила на выставке широкий круг покупателей из Центральной Европы и США. Компания, которая обычно специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей, представила новую смесь вискозы и переработанного полиэстера для рынка повседневных брюк.

Компания решила посетить Premiere Vision вместо обычного показа джинсовой одежды в июне, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Материнская компания Isko Sanko также была готова запустить свое новое предприятие по переработке текстиля Re&Up. Компания будет отбирать отходы, использованные брендами до или после потребления, сортировать их и — в зависимости от того, чистый это хлопок или смесь полиэстера — перерабатывать механическим или термохимическим способом.

Волокна будут переработаны в новые текстильные изделия, чтобы бренды могли предлагать своим покупателям изделия круглой формы. В настоящее время мощность завода Sanko в Турции составляет 80 000 тонн, а к 2030 году, после завершения строительства дополнительного завода, планируется довести ее до 1 миллиона тонн, а затем расширить до центров в Америке, Азии и Европе.

Шведская компания Renewcell, которая столкнулась с трудностями при выводе на рынок своего продукта из вторичной переработки волокна в волокно, пригласила бизнес-менеджера Дженни Фредриксдоттер (Jenny Fredricsdotter), чтобы рассказать об этом покупателям. Она ясно дала понять, что для того, чтобы бизнес по переработке отходов стал жизнеспособным, необходимо покупать больше брендов. “Основная причина — экономия в целом [и] ценовая маржа.

Я думаю, что многие бренды испытывают трудности”, — сказала она о причинах, по которым они сдерживаются. “Это сложный рынок, и, конечно, не всегда экологичность является приоритетом. Когда речь заходит о деньгах, экологичность обычно отодвигается на второй план. “Если говорить о других новаторах в этой области, то здесь много говорят, но не так много действий, когда дело доходит до размещения заказов.

Потому что, в конечном счете, именно это поможет бизнесу развиваться”, — добавила она. В то время как в Европейском союзе разрабатывается законодательство, и многие приоритеты блока определены в общих чертах, но еще не конкретизированы, поскольку законодательство проходит через Европейский парламент и получает одобрение от страны к стране, бренды пока не двигаются с места. “Они знают, что это произойдет, но пока не знают, что это будет означать для них на самом деле.

Они немного подождут, чтобы понять, что это будет значить для них. Что будет обязательным, как они смогут справиться с этим, чтобы понять, какие ресурсы им необходимо вложить в обеспечение устойчивого развития, и как это повлияет на ассортимент их продукции и изменит его”, — сказал один из поставщиков. “Каждый день мы принимаем новые законодательные акты”, — сказал Кон. Бренды должны предвидеть следующие законодательные акты.

Кон сказал, что каждый регион подходит к устойчивому развитию по-разному: Европа, Сша и Китай уделяют особое внимание различным мерам. Европа уделяет особое внимание образованию отходов, их вторичной переработке и цикличности, США, как правило, уделяют внимание социальному аспекту, в то время как Китай является лидером по выбросам углекислого газа. “Каждая часть мира находится на разном уровне”, — сказала она, добавив, что любые шаги Китая, скорее всего, будут предприняты очень быстро. “Так что вам лучше быть готовыми.

Мы очень усердно работаем в Китае, чтобы быть уверенными, что мы на высоте их ожиданий, и мы готовы. ” .

Твитнуть