Предварительный просмотр курортной коллекции Ralph Lauren Осень 2024

Самый талантливый рассказчик модных историй, Ральф Лорен, провел свою долю показательных выступлений на подиуме, в том числе в своем частном гараже в Бедфорде, штат Нью-Йорк, и в своей квартире на Пятой авеню, или, во всяком случае, в ее точной копии, в Музее современного искусства.

Его работы представлены в роскошных местах, включая Центральный парк, посвященный его 50-летию, библиотеку Хантингтона в Пасадене, Калифорния, и Бруклинскую военно-морскую верфь, где воссозданы фрагменты его мира, вплоть до люстр и стейков «Дабл-Рил». Но к осени и праздникам 2024 года, почувствовав, что, возможно, от экспериментальных показов на подиумах и окружающего их цирка моды наступила некоторая усталость (не говоря уже об углеродном следе), он снизил масштабы показа, показав свою последнюю коллекцию так, как он делал это в самом начале — в своих офисах. “Я хотел сделать что-то очень простое и непринужденное, а мир в наши дни очень мал, так что вы можете по-другому достучаться до многих людей”, — сказал он во время предварительного просмотра коллекции, которая должна была быть представлена в понедельник вечером 100 гостям в 650 Madison, включая Джессику Честейн, Керри Вашингтон., Ханна Эйнбиндер и Гленн Клоуз. “Для меня важно, чтобы одежда сочеталась между собой, потому что ее создают детали и разнообразная чувственность”. С самого начала у Лорена также было множество тематических коллекций, многие из которых стали культовыми — западная коллекция 1978 года, коллекция Санта-Фе 1981 года, коллекция сафари 1984 года и так далее.

Временами казалось, что это сдерживает его, заставляя идти по пути показа костюмов. Однако в последнее время, как и многие дизайнеры, он больше заинтересован в том, чтобы дать женщинам инструменты для создания их собственного стиля — с помощью красивой одежды, в которой безошибочно угадывается стиль Ральфа Лорена.

И после 57 лет работы дизайнером американской спортивной одежды в его арсенале накопилось множество инструментов. “Это не одна история, не одно утверждение”, — сказал он. “Я не думаю, что молодые женщины сегодня одеваются подобным образом. Они все смешивают, они хотят быть непринужденными и эклектичными и иметь право голоса”. В качестве примера можно привести мужскую одежду и галстуки, с которыми Лорен начал свой бизнес много лет назад, и которые в последнее время снова набирают обороты, создавая ощущение власти, хотя женщины в США, похоже, быстро теряют ее.

Галстуки были представлены на всех подиумах Парижа (в том числе в виде косичек на голове у Schiaparelli), и их любят такие звезды нового поколения, как Айо Эдебири и Билли Айлиш. Конечно, Лорен создавала образ с самого начала, начиная с создания широких брюк цвета хаки, жилетов и галстуков для Дайан Китон в фильме 1977 года “Энни Холл” и заканчивая нарядами Мадонны и Джанелль Монэ, а чуть ранее в этом месяце Зендая надела архивный галстук и блейзер 1992 года, которые она надела в качестве мини-платья для показа на “Джимми Киммел в прямом эфире.” На осень 2024 года он взял на себя ответственность за создание коллекции, представив несколько великолепных моделей с присущим им шармом, в том числе мягкий и роскошный двубортный костюм в клетку от glen с пальто в виде плюшевого мишки, серый костюм в тонкую полоску с бомбером из овечьей шерсти и атласную рубашку и галстук темно-серого цвета с облегающей юбкой макси. “Здесь нет ничего, что нельзя было бы носить раньше, на самом деле, я порылась в своем шкафу и снова выбрала ту же одежду”, — смеется Лорен.

Он мог бы.. Но он также напомнил о своей истории задолго до появления модного гардероба Бейонсе “Cowboy Carter”, о том, как он сочетал западную одежду с высокой модой, с куртками фермеров, серебряными пряжками на ремнях и ковбойскими шляпами, которые дополняли образы, но не определяли их. “У меня нет модных заявлений..

Мы всегда были тихими и роскошными. И мы всегда делали мужскую одежду, мужская одежда — это большие ковбойские шляпы, вестерн, все это часть нас”, — сказал он. Сдержанная палитра, включающая дюжину оттенков серо-коричневого, заставляла глаз обращать внимание на детали. Это может быть сочетание элегантного кроя с мягкой и уютной верхней одеждой, романтичного тюля с повседневным трикотажем в стиле «каре», который сейчас повсеместен, но при этом является такой модной американской классикой.

Или роскошный жилет ручной работы, связанный крючком из замши и овечьей шерсти, а также жакет из 12 тканей, сшитых по типу интарсии, что подтверждает стратегию продвижения бренда, которая помогла компании превзойти прогнозы по прибыли. Последовательность и тихая эволюция лежат в основе постоянного успеха Lauren, а также разумного ведения бизнеса в условиях нестабильности. (Кстати, главный исполнительный директор Патрис Луве, который был в офисе на примерках перед показом, не стал комментировать сообщение WWD о том, что Майкл Райдер, креативный директор популярной коллекции Polo Ralph Lauren, ориентированной на молодежь, покидает компанию и возвращается в Celine, где он работал с 2008 по 2018 год — десять лет в качестве директора по дизайну готовой одежды.

Луве назвал это “слухом”.) «Гадая на кофейной гуще», выставка «Возвращение в офис», безусловно, стала поворотным моментом для Лорена, который перенес элементы своего личного пространства в один из выставочных залов компании, чтобы сделать его похожим на свой офис, включая черно-белые фотографии, безделушки и кожаные кресла итальянского производства которые являются частью его расширяющейся домашней категории. “На первом показе, который я провел, я оперся рукой о каминную полку в своем офисе, ко мне подошли все редакторы, это был совершенно другой мир, и я описал одежду.. Я чувствовал себя мистером Кутюр”, — вспоминал он. “Я не знал, из-за чего нервничать, но это было интересно.

Я всем говорю, что так я начинал, и так я закончил”. Закончилось? Учитывая, что в Dries Van Noten, Valentino, Giorgio Armani и других модных домах активно разрабатывается план преемственности, планирует ли Лорен свой? “Я всегда думаю об этом, и я очень счастлив там, где я есть”, — сказал он. “Пока я сильный и красивый”.

Твитнуть