Прибыль LVMH за 1 квартал 2024 года: Выручка упала на 2%, что подтверждает замедление роста цен на роскошь

Обновлено 16 апреля, 16:41 по восточному времени. ПАРИЖ. Расходы на предметы роскоши снижаются по мере того, как амбициозные покупатели затягивают свои кошельки, но LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton не планирует снижать цены, чтобы вернуть себе эту некогда процветающую аудиторию. Вместо этого компания выжидает.

Французский конгломерат предметов роскоши сообщил, что продажи группы упали на 2% по фактическому обменному курсу в первом квартале, что свидетельствует об окончании нескольких лет постпандемической эйфории, когда потребители в Соединенных Штатах и Европе начали отказываться от повышения цен. Выручка составила 20. 69 миллиардов евро за три месяца, закончившихся 31 марта, поскольку нормализация темпов роста повлияла на продажи LVMH товаров высокого класса, включая ювелирные изделия и шампанское.

Это означает рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с 10%, зафиксированными в четвертом квартале, но в соответствии с ожиданиями рынка. Продажи в ключевом подразделении LVMH по производству одежды и изделий из кожи выросли на 2% после роста на 9% в четвертом квартале, что также совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. В сегменте часов и ювелирных изделий продажи аналогичных товаров снизились на 2%, в то время как в сегменте вин и крепких спиртных напитков падение составило 12%. В целом, продажи парфюмерии и косметики выросли на 7%, а розничная торговля селективными товарами выросла на 11%. Финансовый директор Жан-Жак Гиони заявил, что стремительный рост цен на предметы роскоши не вызывает сомнений, указывая на то, что LVMH продолжила повышать цены на некоторые товары в первом квартале и готова переждать экономический спад.

Как сообщил он аналитикам и журналистам в ходе телефонной конференции во вторник, его звездный бренд Louis Vuitton также не намерен угождать менее состоятельным покупателям, увеличивая долю товаров из холста по сравнению с изделиями из кожи. “Широта охвата бренда, как вы знаете, довольно велика, и мы стараемся удовлетворить различные сегменты клиентской базы, предлагая продукцию в разных ценовых сегментах и из разных материалов”, — сказал Гайони. “Честно говоря, я не думаю, что ситуация с желательными покупателями в западной части мира каким-либо образом связана с предложением. Вопрос в инфляции, которая особенно сильно сказывается на этой группе клиентов”, — заявил он. “До тех пор, пока инфляция будет влиять на эту группу клиентов, мы не будем творить чудес и, в принципе, ожидаем лишь постепенного улучшения ситуации с этой категорией населения в ближайшие кварталы”, — добавил он.

Поскольку цены взлетают до тысяч, многие начинающие покупатели больше не могут позволить себе сумки от ведущих дизайнерских брендов. Например, Louis Vuitton Speedy 25 сейчас стоит 1550 долларов по сравнению с 1000 долларов в 2019 году. “Мы сталкивались с неоднократными скачками цен, вызванными изменением валютных курсов, но, что более важно, инфляцией, которые нам приходилось отражать, и иногда мы немного опережали события, пользуясь высоким спросом, чтобы не делать слишком многого слишком поздно”, — объяснил Гайони. “Нет сомнений в том, что желающий клиент должен приспособиться к этой новой норме”, — продолжил он. “Большинство наших конкурентов поступают так же, поэтому я не особенно беспокоюсь о том, как новые клиенты воспримут новый уровень цен.

Просто, как мы видим на рынке, на это потребуется время, так что не волнуйтесь и наберитесь терпения. ” Хотя группа не разбивает показатели по брендам, Гайони отметил, что показатели Vuitton были немного лучше, чем в среднем по подразделению, в то время как у Dior они были “немного” ниже. Он подчеркнул, что LVMH по-прежнему уверена в потенциале роста своих основных модных брендов, среди которых лидируют Vuitton, Dior, Celine и Fendi. “На первом месте будет Vuitton.

Это, безусловно, самая крупная компания в группе, и именно на Vuitton мы рассчитываем в дальнейшем развитии бизнеса”, — сказал он. “В прошлом этому бренду всегда удавалось покорять новые рубежи, и мы надеемся сделать то же самое с Dior, с другим позиционированием, но с тем же исключительным потенциалом для продвижения вперед”, — добавил Гайони. Ранее в этом году председатель правления и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно пытался придать позитивный оттенок замедлению роста в секторе, но он явно рассчитывал на менее вялые темпы роста, чем свидетельствуют последние данные. “Мы достигли стадии, когда нам больше не нужен такой сильный рост, и для меня идеальным является показатель в 8-10%”, — сказал он в то время, отметив, что предпочитает сосредоточиться на привлекательности своих брендов и эксклюзивных продуктах, а не гнаться за увеличением продаж. Акции LVMH выросли более чем на 8 процентов в этом году, но некоторые аналитики понизили их рейтинг, отметив, что вялый спрос в Китае, вероятно, продолжит оказывать давление на сектор роскоши в обозримом будущем. Во вторник Китай сообщил, что его экономика выросла на 5,3 процента в первом квартале быстрее, чем ожидалось, но розничные продажи в марте оказались ниже ожиданий, что говорит о том, что перспективы потребительских расходов остаются туманными.

Несмотря на то, что ситуация в Китае занимает первые полосы газет, Гайони сказал, что инфляция там не является проблемой, отметив, что в первом квартале расходы китайских клиентов LVMH выросли на 10%, хотя произошел сдвиг в сторону покупок за рубежом. В целом, по его словам, в Азии меньше различий между клиентами начального уровня и элитными клиентами. По словам Гайони, в первом квартале LVMH повысила цены на ювелирные изделия на 4-6%. Известно, что Bulgari повысила цены в Азии, в то время как Tiffany &Co. в начале января повысила цены по всему миру. Между тем, по словам Гиони, подразделение модной одежды и кожгалантереи повысило цены на 2% по всему миру в течение квартала.

По данным LVMH, в первом квартале продажи органической продукции в США и Европе выросли на 2% в разбивке по регионам, в то время как в Азии, за исключением Японии, было зафиксировано падение на 6%, что отражает более жесткую базу сравнения и тот факт, что китайские потребители покупают больше во время путешествий. “Мы абсолютно не зависим от того, где ведется бизнес с материковыми странами, будь то в Китае, где-либо еще в Азии или за ее пределами”, — возразил Гайони. Одним из бенефициаров этой тенденции является Япония, где доходы выросли на 32 процента, поскольку туристы воспользовались слабой иеной, несмотря на серию повышений цен, направленных на сглаживание разницы в ценах.

В первом квартале Sephora продемонстрировала “отличный” рост продаж в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, что свидетельствует о неудовлетворенном спросе среди амбициозных потребителей. Когда Гиони попросили поделиться “секретным рецептом” магазина косметики, он рассказал о его мастерстве в области мерчендайзинга. “Sephora — это не просто деловые отношения со своими покупателями.

Это также место, где люди открывают для себя, пробуют и занимаются другими вещами, чем в обычном магазине”, — сказал он, отметив, что не случайно Артемис Патрик, новый генеральный директор Sephora North America, имеет опыт работы в сфере мерчендайзинга. Это одно из нескольких ключевых назначений на руководящий пост в LVMH, поскольку 75-летний Арно совершенствует свой план преемственности. Тони Беллони, один из его самых доверенных помощников, покинет пост управляющего директора группы и председателя исполнительного комитета после ежегодного общего собрания LVMH, которое состоится в четверг.

Его сменит Стефан Бьянки, относительно новичок в компании, который ранее возглавлял подразделение часов и ювелирных изделий. Тем временем ветеран группы Майкл Берк сменил 72-летнего Сидни Толедано на посту главы LVMH Fashion Group. Толедано покинул исполнительный комитет и стал советником Арно в связи с передачей полномочий, которая вступила в силу 1 февраля. Ожидается, что на собрании в четверг акционеры также одобрят назначение сыновей Арно, Александра и Фредерика, в совет директоров.

Александр Арно, исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям американской ювелирной компании Tiffany &Co., и Фредерик Арно, генеральный директор LVMH Watches, присоединятся к своим брату и сестре Антуану Арно, руководителю отдела коммуникаций, имиджа и окружающей среды LVMH, и Дельфине Арно, председателю правления Christian Dior Couture, на правление. Остается младший из братьев и сестер, Жан Арно, которому около 20 лет, и он является директором по маркетингу и разработке часовой продукции в Louis Vuitton. “У него есть время, он молод”, — прокомментировал его отец на пресс-конференции в январе, где он объявил о номинациях.

Твитнуть