Сильное сообщество способствует успешному бизнесу на Неделе моды в Копенгагене

КОПЕНГАГЕН — Куда ведет разговор об устойчивом развитии? Было высказано опасение, что на осенней Неделе моды в Копенгагене в 2024 году, которая продлится с понедельника по четверг, не останется ничего, кроме разговоров о зелени. Но датчане доказали обратное: их плотный график работы повлиял на сообщество и внутренние предпосылки для создания надежного бизнеса. “В последнее время мир, похоже, разваливается на части, несмотря на беспрецедентный гуманитарный кризис в Газе и выборы в США и Европейский парламент. Их потенциальные результаты должны вселить страх в каждого из нас и напомнить о том, что демократию нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся”, — сказала Сесилия Торсмарк, исполнительный директор Copenhagen Fashion Week, в своей вступительной речи перед залом, полным дизайнеров, байеров, журналистов и руководителей высшего звена. “Для многих людей наша индустрия выглядит как пузырь из расплывчатых мечтаний, довольно далеких от реальности, и иногда это так и есть, и мы, конечно, не можем игнорировать эту привилегию, которая вытекает из обязанности высказываться и действовать”, — добавила она.

Некоторые решили так и поступить. Алектра Ротшильд из Masculina, например, обратила внимание на эстетику Сканди, направленную против нечеткости, выбрав актерский состав, в котором приняли участие ее друзья и представители ****+ сообщества. Ее последняя коллекция стала продолжением предыдущей, которая называлась “R. I. P. Masculina”, и раскрывает тему возрождения с помощью дождевиков, бикини и ПВХ. “Я как будто умер и очнулся на пляже Ибицы в 1992 году”, — сказал Ротшильд, первый открытый трансдизайнер, представивший свою коллекцию на Неделе моды в Копенгагене. Невероятно эксцентричные коллекции Rothschild уже завоевали поддержку розничных партнеров, поскольку бренд планирует внедрить электронную коммерцию на своем недавно запущенном веб-сайте. “Мы работаем в условиях ограниченного бюджета и хотим расти медленно, но верно”, — сказал дизайнер.

Звезда Копенгагена Ганни отказалась от участия в этом сезоне, чтобы освободить место для выставки под названием “Будущее, таланты, ткани”, на которой будут представлены молодые таланты города, такие как Никлас Сковгаард, Амалия Родж Хоув, Алектра Ротшильд, Сара Стем, Сахар Джамили, Йенс Оле Арнасон и Сиссе Бьерре. Каждый дизайнер создал предмет одежды, который был выставлен в галерее Nikolaj Kunsthal. “Последние несколько лет были непростыми для начинающих талантов, поэтому сейчас, как никогда, кажется, самое подходящее время дать дорогу новым голосам”, — сказала креативный директор Ganni Дитте Реффструп.

Кристофер Конгшауг (Kristofer Kongshaug) из Forza Collective, новое имя на рынке, ранее работавший дизайнером в Raf Simons, Christian Dior Couture, Balmain и Lanvin, придерживался чистой и четкой эстетики, которая легко узнаваема на фоне других, более минималистичных брендов. “Это действительно здорово [иметь свой собственный бренд], потому что ты идешь по жизни, набираясь опыта и идей, которыми пропитываешься”, — говорит дизайнер норвежского происхождения.

В его коллекции чувствовались черты его юности, которые отразились на атрибутах полноценного гардероба и искусстве ношения униформы: пальто со слегка зауженными краями, серые юбки с тонкими разрезами, коричневые платья с заниженной талией и галстуки, которые Конгшог носил с рубашками с короткими рукавами, когда выходил на показ в конец шоу.

Тема классики была продолжена в OperaSport, которая организовала свое шоу в оперном театре Копенгагена, обыгрывая название бренда. Цветочные мотивы исчезли, поскольку сдержанная коллекция была сосредоточена на технике создания рюшей и однотонных цветах на нежном фоне фортепианного инструментала Aphex Twin “Avril 14th”, который привнес романтику и тоску. “С самого начала мы уделяли пристальное внимание управлению расходами.

Эта стратегическая направленность позволила нам успешно ориентироваться в сложных рыночных условиях”, — сказала соучредительница бренда Стефани Гунделах, добавив, что в 2023 году бизнес начал расти. Несмотря на глобальный спад в сфере роскоши и экономические неурядицы, бизнес в Копенгагене остается сильным, поскольку бренды по-прежнему ориентируются на средний ценовой диапазон. Новичок Никлас Сковгаард (Nicklas Skovgaard) признался, что “благодаря нашей последней коллекции показатели продаж неуклонно растут, а объем продаж и производства удвоился”. За основу своей причудливой коллекции он взял трех разных муз — Тесс Макгилл из фильма 1984 года “Работящая девушка”, Лесию Йонссон, солистку датской группы 80-х Laban, и свою мать Энни, которая в середине 80-х уехала в Лондон, чтобы стать инструктором по аэробике. Модели расхаживали по залу, уперев руки в бока, а их накрашенные лаком для волос «ульи» раскачивались в такт музыке.

По словам основателей Skall Studio Джули и Мари Скалл, с 2022 по 2023 год оборот бизнеса увеличился на 39,4 процента. Их дизайн основан на интеллектуализме, сентиментальности и удобстве ношения — в этом сезоне коллекция получила название “Letters”, как ода нью-йоркским творцам конца 60-х, таким как Джоан Дидион и Леонард Коэн. “В это время года мы проводим больше времени за чтением, письмом и размышлениями.

Нам всегда нравилось это время года — оно как будто начинается с чистого листа и заставляет нас мечтать”, — сказала Мари Скалл. Причудливый мир психоделических цветов и принтов Helmstedt стремится к расширению, поскольку в прошлом году бренд вышел на новые рынки, такие как США и Япония.

В этом году бренд продолжает свои усилия, распространяя их на места, расположенные ближе к дому, в том числе на Великобританию и скандинавские страны, где любят отдыхать, добавляя яркости и предлагая оттенки коричневого, бежевого, синего, оранжевого, розового и даже черного. Пребывание в бежевой зоне комфорта Скандинавии оказалось успешным для Анны-Дорте Ларсен, основательницы Lovechild в 1979 году. “Показатели продаж наших [весенних и осенних] коллекций 2024 года были высокими, и мы ожидаем, что годовой рост составит как минимум 25 процентов”, — сказала дизайнер, которая также открыла новые рынки для своего бизнеса.

Несмотря на то, что одежда не отличалась ярко выраженным творческим подходом, Ларсен, как и многие дизайнеры, родом из Копенгагена, одевает настоящих людей, которые хотят одеваться для себя. Однако для соучредителей Rotate Джанетт Мэдсен и Торы Вальдимарсдоттир главное — одеваться для других. “Нам нравится принимать женское тело и быть сексуальными.

Когда мы выходим на улицу, мы на самом деле не думаем о том, что другие девушки сочтут крутым. Мы спрашиваем: ‘Что мужчина считает сексуальным?’ Мы любим наряжаться для мужчин”, — сказала веселая Вальдимарсдоттир за кулисами. Дуэт провел несколько дней в датском музее дизайна, листая старые книги и журналы, в которых упоминались 50-е годы. При создании коллекции они использовали найденные приемы, в том числе узелки, драпировку, зауженную талию и удлиненную длину. Эта коллекция стала переходом к новой категории для Rotate: свадебной одежде и раздельным платьям. Показ завершился показом восьми невест в свадебных платьях различных фасонов: длинных, коротких, с блестками, прозрачных, с корсетами и других. “Мы узнали, что Элизабет Тейлор была замужем восемь раз, так что это дань уважения ей и ее восьми бракам”, — сказал Мэдсен.

Показ Rotate был одним из немногих, где кастинг не был похож на рутинную работу, поскольку модели уверенно выходили на подиум в своих нарядах. Вечеринка продолжилась в J. Lindeberg, где креативный директор Нил Льюти устроил ностальгический рейв, посвященный клубной сцене Y2K, наполненной лыжной одеждой. “У нас все хорошо, наш лыжный бизнес развивается, и мы вкладываем в него немалые средства”, — сказал он за кулисами, когда гости потягивали Bacardi Breezers после выступления.

Дизайнер признался, что эйфорическое чувство, которое он испытывает во время рейва, не является чем-то личным для него, но ему нравится идея того, что это может привести к потрясению. “Мне нравится идея прийти в традиционный гольф-клуб, открыть дверь и быть встреченным восторженной толпой”, — сказал Льют, пояснив, что гольф-бизнес J. Lindeberg процветает за пределами Великобритании. Соучредители Saks Potts Кэтрин Сакс и Барбара Поттс вспомнили о распутной эпохе 2010-х годов, размышляя о Кейт Мосс. “Особенно в начале 2010-х, когда она появлялась на всех своих фестивалях в коротких платьях с широкими поясами и сапогах с длинной бахромой.

Это было также время, когда она разрабатывала свою коллекцию для Topshop, — период, который мы оба помним как самый яркий в нашем подростковом возрасте, когда наш интерес к нему рос все больше и больше”, — сказала Поттс. В этом сезоне бренд применил более осознанный подход – вместо 4000 гостей в магазине собралось 60 гостей и было представлено 14 образов. “Учитывая многочисленные вызовы и трудности, с которыми сталкивается современный мир, проведение грандиозного мероприятия показалось неуместным.

Вот почему мы решили сократить масштаб шоу до его основной части”, — сказал Сакс. 2023 год стал “лучшим годом в истории Saks Potts», — сказал Поттс. Фирменные девчачьи цветочные композиции Marimekko стали настоящим спасением от пасмурной погоды. Бренд разместился в фойе Национальной галереи Дании с высокими потолками напротив спокойного озера, чтобы продемонстрировать свою новую линию джинсовой одежды Maridenim, поскольку они планируют расширить свой бизнес на международные рынки. “Нашими основными рынками сбыта являются Северная Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, и мы фокусируемся на Азии как на наиболее важном географическом регионе для международного роста. Мы выходим на наши ключевые рынки через ключевые города”, — сказала креативный директор Ребекка Бэй, пояснив, что компания укрепила свои позиции в Азии и Скандинавии, открыв магазины в обоих регионах.

Данные Marimekko за 2023 год будут опубликованы в середине февраля. В 2022 году чистый объем продаж компании составил 167 миллионов евро, а сопоставимая операционная прибыль достигла 30,4 миллионов евро. Глубокий мыслитель из Копенгагена Хенрик Вибсков в этом сезоне размышлял о терапии и зависимости, исходя из состояния нынешней “хрупкой молодежи”. Во время тренинга по сплочению команды дизайнер спросил, каким был бы рабочий день их мечты, и кто-то записал “ежедневные сеансы терапии”.

Твитнуть