Париж произносит тосты в честь Роберта Мэпплторпа во время Недели моды

Американский фотограф Роберт Мэпплторп был бы в восторге, если бы в субботу в галерее Таддеуса Ропака открылась выставка его работ, посвященная Неделе моды в Париже. “Это был мир, который очаровал его”, — сказал WWD президент фонда Роберта Мэпплторпа Майкл Уорд Стаут.

Но, несмотря на такие связи, как близкие отношения с Каролиной Эррера, проекты покойного фотографа в этой отрасли оставались редкими. Теперь это может измениться. “Он уже достиг уровня изобразительного искусства во всех крупных музеях мира”, — сказал Уорд Стаут. “Теперь он привлекает к себе всеобщее внимание, которого всегда добивался, и такой человек, как Эдвард Эннинфул, помогает добиться этого”. Более чем через три десятилетия после его смерти, работы Мэпплторпа “могут сказать нам кое-что и сегодня”, — сказал галерист Таддеус Ропак в интервью WWD на открытии выставки.

Чтобы пролить на это свет, галерея обратилась к Эннинфул с просьбой организовать выставку, которая продлится до 6 апреля. Фотографии, размещенные в виде плоского плана по всей галерее, образуют диалог, поскольку их формы и силуэты находят неожиданное отражение в сопутствующем изображении, с которым они сочетаются.

Эннинфул сказал, что за свою карьеру редактора он привык находить гармонию или создавать напряженность в двухстраничных разворотах. “Все должно быть связано с рассказыванием историй”, — сказал он. Но вместо того, чтобы создавать повествование заранее, опытный редактор сказал, что позволит инстинкту вести его через обширный архив, который охватывает натюрморты, портреты, модную фотографию, а также обнаженную натуру и даже более яркие работы. “Я не выбирал фотографии, которые должны быть обязательно к просмотру”, — продолжил он. “Его работы настолько широки, что в них есть все, что я люблю — светская жизнь, мода”. От портрета британского художника Дэвида Хокни, который полулежит и зевает, и, казалось бы, откровенного снимка принцессы Маргарет в купальнике до сверкающих мускулов Арнольда Шварценеггера или нежных объятий белого и чернокожего мужчин — кураторы выставки исследуют, как Мэпплторп бросил вызов эстетическим стандартам и общепринятым определениям красоты.

Именно эта разрушительная сторона нашла отклик у Enninful. “Моей главной целью было привнести в моду идею прекрасного без предвзятого отношения к возрасту, фигуре или расовой принадлежности, и он добился этого, пригласив в студию всех этих невероятных людей, которые не обязательно были знаменитостями”, — сказал он WWD. “И я одержим его освещением”. Это позволило по-новому взглянуть на вещи даже тому, кто был тесно связан с творчеством фотографа: Уорду Стауту, который также был адвокатом и другом покойного фотографа. “Мэпплторп многое создал, хотя и умер молодым, и [Эннинфул] смог распознать образы, которые я почти не помню”, — сказал он. “И тогда его способ сочетать вещи, рассматривать [выставку] как журнал, раскладывать страницы работает очень хорошо”. Уорд Стаут считал, что фотограф был бы в восторге от такого развития событий и связи с модой. “Несмотря на то, что в последние годы своей жизни Роберт был очень успешным, он хотел больше заниматься модой”, — вспоминал он. Но фонд, который Мэпплторп основал перед своей смертью от осложнений, связанных со СПИДом, в 1987 году, не готов спешить с подписанием ряда проектов. “После его смерти мы были очень консервативны”, — сказал Уорд Стаут. “Мы боялись сделать что-то, чего не стал бы делать художник. ” В течение ряда лет это означало, что предпочтение отдавалось бумажным изделиям, таким как открытки и календари. “Но затем мы начали действовать мягче”, — продолжил исполнительный директор фонда. “На самом деле критерием является то, как будут использоваться лицензионные продукты и насколько высоким будет их качество”. Поэтому таких проектов по-прежнему немного, несмотря на постоянный поток заявок, которые фонд отклоняет.

Ювелир Гайя Репосси представила коллекцию, основанную на украшениях, которые Мэпплторп носил и шил для своих друзей в 2021 году, а до этого Раф Саймонс воплотил образы в принты для своей весенней коллекции 2017 года. Совсем недавно парижский дизайнер Людовик де Сен-Сернен (Ludovic de Saint-Sernin) стал первым, кто воплотил работы фотографа в мотивах своей осенней коллекции 2024 года или воплотил в жизнь некоторые персонажи своих снимков на подиуме в Нью-Йорке в феврале. Но не ожидайте, что вы найдете отголоски его творчества повсюду. “Я не уверен, что его одержимость формой, красотой и формальностью сегодня актуальна в моде”, — сказал Уорд Стаут. “Но, возможно, все возвращается к этому”. Несмотря на проливной дождь, который шел ближе к вечеру, и 8-часовое шоу Александра Маккуина, которое проходило на другом конце города, в центре культурной жизни, в районе Марэ, модельеры, безусловно, были в восторге.

Среди тех, кто рассматривал диптихи, были главный исполнительный директор Balenciaga Седрик Шарбит, Кристиан Лубутен и гуру макияжа Пэт Макграт, у которого для всего этого было только одно слово: “Красиво”. По словам немецкого фотографа, Юрген Теллер восхищает сегодняшних зрителей, потому что его работа “очень личная и очень сильная”. “Это не то же самое, что фотографировать облака или то и это. В ней есть что-то очень от него”. Эта безошибочно узнаваемая особенность подтолкнула дизайнера Джули де Либран взять с собой своего сына, который рассматривает возможность карьеры в кино и фотографии. “Он должен был увидеть это, чтобы понять, чего это стоит”, — сказала она.

Рассматривая черно-белые снимки, Хайдер Аккерманн сказал, что работы Мэпплторпа кажутся “никогда не устаревшими, всегда актуальными”. Более того, способность фотографа вызывать глубоко личную реакцию с помощью очень контрастных снимков — это то, “что вызывало столько споров в те времена, когда он стал так знаменит среди этой высшей буржуазии», — продолжил дизайнер. “Где—нибудь, где каждый мог бы найти [их] или познакомиться с ними — вот почему они все их покупали”.

Твитнуть